Selvaggi e soavi, i placidi panorami del delta del Rodano incalzano nella mente come note sbocciate dall’estro musicale di Ludovico Einaudi. Il paesaggio palustre, piatto ma ricco di vita, il susseguirsi delle saline sorvolate da stormi di fenicotteri, i timidi raggi del sole sul finire della giornata che accarezzano gli sguardi fieri dei tori, i cavalli che scuotono la criniera riaffermando il loro status completamente brado, sono immagini che ritmano di poesia e melodia i freschi ricordi di una terra indomita. Indomita non solo dal punto di vista naturalistico, indomita nell’anima, nell’essenza delle genti che popolano o hanno popolato questa porzione di terra del sud della Francia che fa parte del Bouches-du-Rhône (Bocche del Rodano) dipartimento della regione Provence-Alpes-Côte d’Azur (Provenza-Alpi-Costa Azzurra).

La Camargue è sinonimo di libertà selvaggia, forti emozioni pervadono chi solo ne pronuncia il nome, mentre il suo colore è un timido rosa. Il rosa di un raffinato Vin de Sable, vino rosato IGP dalla vocazione bio che si produce tra le lande sconfinate camarguesi, il rosa dei fenicotteri che costellano le zone umide con le loro pose sinuose, il rosa delle saline, tinteggiate da una microalga che tollera l’ipersalinità, la dunaliella salina, l’artefice di uno spettacolo cromatico che si può apprezzare da aprile a ottobre.

Una tonalità leggera e delicata che si contrappone ai colori squillanti della bandiera del popolo libero per eccellenza, i gitani, gitans in francese.

Con tale termine, altrimenti zingari in un’accezione dispregiativa, si fa riferimento all’insieme dei popoli romaní che in origine abitavano una regione tra l’India e il Pakistan e che a seguito di persecuzioni e opportunità, emigrarono con il loro spirito nomade nel vecchio continente.

Manouche, sinti, rom, sono solo alcune delle etnie romaní; il termine rom ad esempio sembra derivare dal sanscrito e significare “uomo libero“. Valore imprescindibile, quello delle libertà, simboleggiato anche nella loro bandiera caratterizzata da una striscia dall’acceso colore blu del cielo nella parte superiore, dal verde brillante della terra nella parte inferiore e dalla ruota raggiata rossa posta al centro, che rappresenta il loro continuo movimento, lo spirito libero al centro della loro vita.

Colori intensi che trovarono nella Camargue una terra di accoglienza, dove tornare ogni anno dando origine al più grande raduno di gitani al mondo. Migliaia di nomadi provenienti da tutta Europa e non solo, il 24 e 25 maggio in nome di Sara, la Santa Nera, si ritrovano a Saintes-Maries-de-la-Mer, tranquilla cittadina camarguaise tra mare e palude costeggiata da profonde e lunghe spiagge. Una grande festa che tra folclore, flamenco e antiche usanze colorano e animano la capitale della Camargue.

Dalla silhouette dell’antico paese si vede stagliarsi imponente la chiesa Notre-Dame-de-la-Mer, fulcro religioso dove la rievocazione ha inizio tra riti e devozioni, ma l’orgoglio gitano comincia già dalla sera prima. Le strade e le piazze di Saintes-Maries-de-la-Mer si arricchiscono di artisti dall’aria bohémien e dalla chitarra in mano, pronti a brandire note di libertà e flamenco, e da passanti e gitani che si tolgono le scarpe e si lasciano trasportare dalla musica e dal ritmo che scorre nel sangue, lanciandosi in balli tradizionali tra pathos e pittoresche movenze. Tutto il paese, gitani e non, è in festa.

Ma il culmine della manifestazione è la processione e il trasporto di Santa Sara dalla chiesa al mare. La tradizione cattolica vuole che anch’essa fosse perseguitata e che scappando dalla Terra Santa approdasse proprio su queste rive a bordo di un’imbarcazione di fortuna, insieme alle Marie del mare, Maria Maddalena, Maria Salomé, Maria Jacobi e a Lazzaro. Loro schiava di origine egiziana, Sara riuscì a mettere in salvo tutti a seguito di una forte tempesta marina. Per la cultura popolare gitana invece è Sara la Kali (Sara la Nera), la rom di alto rango politeista che condusse la sua gente nel delta del Rodano, patrona dei senza casa e degli ultimi. Secondo alcune versioni è collegata a Kālī, dea indiana della fertilità e della morte, confermando così le origini indiane del popoli romaní. Anche se le viene affiancato il termine santa al nome, è uno stato di santificazione non riconosciuto ufficialmente dal Vaticano, ma viene considerata la protrettrice del popolo gitano per le storie e leggende a lei legate e venerata come una santa.

La statua di Santa Sara addobbata con tessuti, fiori e gioielli, viene portata a spalla verso il mare, preceduta dalla parata di cavalieri camarguesi e dalla sfilata delle varie famiglie che mostrano la loro devozione esponendo stendardi decorati in omaggio alla Santa. Ballando e cantando, il flusso enorme di devoti e curiosi giunge al mare dove si riversano nelle acque per purificare la Santa e “lavarla” di tutte le negatività assorbite dalle persone che le hanno chiesto aiuto nel corso dell’anno.

La sera riparte il tripudio di suoni, colori e allegria fra le strade di Saintes-Maries-de-la-Mer; gitani, francesi, viaggiatori si uniscono in una danza melting pot che sa di movimento libero e condivisione di culture. Figli del vento, a fine della festa, riprendono le loro case mobili per tornare nel luogo di origine, in una patria che si chiama libertà.

COSA NON PERDERSI NEI PRESSI SAINTES-MARIES-DE-LA-MER

La natura

Madre natura ha mantenuto la sua indole selvaggia in Camargue, regala paesaggi oltre che bellissimi, ricchi di biodiversità. Ambienti tutelati e resi fruibili dal parco naturale regionale della Camargue, 101.000 ettari distribuiti sui territori di Arles, Port Saint Louis del Rodano e Saintes-Maries-de-la-Mer. Zona umida più importante del continente, si trova sulla rotta migratoria che intraprendono molte specie di uccelli che dall’Africa raggiungono l’Europa. Situata tra il Delta del Rodano e la piana della Crau, ambiente caro a Vincent Van Gogh, la palude del Vigueirat è un’altra area palustre che accoglie migliaia specie animali e vegetali, oltre ai tori e i cavalli di antichissima razza camarguese che pascolano liberi. Si aggiunge il parco ornitologico di Pont de Gau ad arricchire le aree naturali della Camargue con un centro di osservazione dell’avifauna adatto a tutti. Ogni parco dispone di una reticolata sentieristica che permette di ammirare questi luoghi fragili quanto affascinanti e praticare birdwatching nel rispetto della fauna.

Salin-de-Giraud

Sono le saline più grandi d’Europa e si estendono a sud-est del Delta del Rodano, luoghi dove l’acqua si confonde con il cielo e il paesaggio si colora di sfumature rosa, offrendo allo spettatore un vero spettacolo paesaggistico tra cromia e natura. Le montagne di sale dal bianco immacolato sovrastano le sconfinate vasche che si tingono di tonalità che vanno dal rosa al rossastro e al violaceo, colori che cambiano anche a seconda dell’intensità del sole e dalla quantità di dunaliella salina presente. Ovviamente all’ora del tramonto si assiste allo spettacolo più bello. Enormi estese d’acqua colorata si perdono nell’orizzonte e vengono frequentate da numerose specie di uccelli fra cui gli iconici fenicotteri, rosa come le acque perché si nutrono del piccolo crostaceo, l’artemia salina, che a sua volta si ciba dell’alga autrice di questo arcobaleno rosaceo. Un ambiente prezioso per la sua natura oltre alla bellezza paesaggistica e alla produzione del sale, difatti si trova all’interno dal parco naturale regionale della Camargue che ne garantisce la conservazione.

Arles

Gli archi dell’anfiteatro regalano lo scorcio che per primo attira l’attenzione arrivando ad Arles, delizioso paese dal fascino provenzale e dalla storia che affonda le radici in epoca romana. L’anfiteatro e il teatro ben conservati, anche le terme, sono di origine romana e arricchiscono il Patrimonio Mondiale dell’Umanità dal 1981. Un’eredità storica non solo ammirata ma tutt’oggi utilizzata, l’anfiteatro è spesso palcoscenico di eventi di vario genere e corride. La course camarguaise o corrida della Camargue o corsa della coccarda, è considerato uno sport tipico della Francia meridionale, non cruento; il toro viene sfidato dalle abilità degli “atleti” che hanno l’obiettivo di sottrargli le coccarde che “addobbano” testa e corna senza farsi colpire. Uno spettacolo tauromachico tra tradizione e lotte animaliste, ma ben lontano dalla crudeltà della corrida spagnola. Arles e la sua atmosfera boho da scoprire perdendosi tra le sue stradelle, paese fonte di ispirazione artistica a cui fa tributo anche Van Gogh con la sua pittura, qui vi dipinse i suoi famosi Girasoli, si trova a circa 40 chilometri a nord da Saintes-Maries-de-la-Mer e può essere un buon punto di inizio per esplorare la Camargue.

Aigues Mortes

Possenti mura perfettamente conservate e intervallate da torrioni, abbracciano questa elegante cittadina che sorge appena fuori dal parco della Camargue e che fa parte del dipartimento occitano di Gard. Un gioiellino medievale da cui partì la settima crociata in Terra Santa, visitabile da un punto di vista suggestivo, dalle sue antiche mura. Percorribili a piedi, coprono una lunghezza di 1,6 chilometri sviluppandosi intorno al centro storico; permettono di ammirare panorami inediti sia sul paese, sia sui dintorni, caratterizzati dalle saline che regalano paesaggi spettacolari spesso tinteggiati di rosa. Il significato del nome è “Acque Morte”, sta indicare proprio la zona palustre su cui venne costruita e da cui sono state ricavate le saline. Costellata di bar e ristorantini, boutique e negozi artigiani, Aigues-Mortes trova il suo fulcro in place Saint-Louis e il suo cuore religioso nella chiesa di Notre-Dame des Sablons. Uno scrigno storico dallo stile provenzale circondato da canali e zone palustri, da inserire assolutamente come tappa dell’itinerario che poi in poche decine di chilometri, conduce a Montpellier.

Montpellier

Tutta l’essenza francese è racchiusa in questa piccola e briosa città universitaria. Occitana, ha uno splendido centro storico e una fervente “movida” culturale; il cuore nevralgico è rappresentato dal quartiere Écusson, labirinto di stradelle ritmate da numerosi negozi, bar e ristoranti che custodiscono anche i luoghi di culto più importanti della città, la cattedrale di Montpellier e la basilica di Notre-Dame-des-Tables. Da place de la Comédie, la piazza principale della città, può cominciare la scoperta di Montpellier, dell’arte che conserva nel vicino Musée Fabre e della natura cittadina del parco Esplanade Charles de Gaulle. Dell’atmosfera typiquement français del centro storico, dei panorami che spaziano fino ai Pirenei apprezzabili dalla Promenade du Peyrou, una grandissima piazza dominata dall’arco di trionfo e altri monumenti, dei sapori autentici del mercato coperto Les Halles Castellanes, delle rigogliose piante dell’orto botanico.

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Marsiglia

Rientrando in Italia dalla Camargue, non si può perdere l’occasione di vivere per qualche momento Marsiglia. E’ una città, la più grande del sud della Francia e capoluogo del dipartimento delle Bocche del Rodano oltre a essere primo porto francese, che va vissuta non visitata per poter cogliere la sua essenza. A prescindere dalla quantità di tempo da poterle dedicare, è comunque impossibile non lasciarsi pervadere dal suo fascino decadente, dalla sua anima multietnica, dalla sua brutta fama che ha un po’ riscattato, dalle sue origini antichissime. Il pittoresco quartiere Le Panier che incarna lo spirito autentico della città, le vieux port, il porto vecchio abbracciato dal maestoso Fort Saint-Jean e dal Fort Saint-Nicholas, antiche fortificazioni di difesa, il MuCEM, Il Museo delle Civiltà d’Europa e del Mediterraneo ospitato in un edificio avveniristico firmato dall’architetto Rudy Ricciotti, sono solo alcuni dei luoghi da non perdere durante una “deriva urbana” a Marsiglia. E ancora, tra fede e architettura La Major, la cattedrale di Santa Maria Maggiore, luogo di culto in stile neobizantino che imperiosa si fa spazio tra gli edifici moderni della città, la cattedrale di Notre Dame de la Garde che, dall’alto dei 150 metri sul livello del mare, domina la città. Anche uscendo da Marsiglia c’è da rimanere esterrefatti, il parco nazionale dei Calanchi è uno spettacolare tratto di costa ritmato da insenature e falesie che si incuneano nel mare blu e turchese.

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Latcho Drom (buon viaggio in lingua rom)

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Contatto con la natura, senso di libertà e take it easy sono gli imperativi che ogni vacanza, fuga o lunga permanenza che sia, dovrebbe sempre avere nella propria tabella di marcia. Se agli imprescindibili si vuole aggiungere il comfort, (e perché no?), una parola di origini relativamente recenti risuona dagli appennini alla costa toscana riecheggiando anche fra le colline, glamping.

Il termine nasce nel Regno Unito intorno al 2005, dalla fusione delle parole glamour e camping. Le parole d’ordine sono natura, comodità, semplicità, una lussureggiante semplicità, in stile bohémien. Soggiornare in paesaggi incontaminati sotto le stelle e a cinque stelle.

Le strutture ricettive glamping fondono le virtù del campeggio con i servizi di un resort. Il risultato? Il viaggio parte dall’alloggio o comunque ne è un piacevole prolungamento; il giaciglio dove si rientra stanchi dopo una giornata alla scoperta di nuovi luoghi o dopo tante avventure, non è più solo una stanza defaticante, la scoperta continua in relax e in armonia con la natura. Un’esclusiva occasione per sperimentare la natura fuori e dentro di sé, coccolati da amenieties tipici di un hotel a 4 o 5 stelle.

Una parola saltata fuori nel nuovo millennio, ma non il suo concetto. Già nel 1520 i re Enrico VIII d’Inghilterra e Francesco I di Francia sperimentarono un’esperienza glamping; il sovrano francese allestì un accampamento in un ampio pianoro delle Fiandre, noto alla storia come Campo del Drappo d’Oro, come sontuosa sede d’incontro fra i due monarchi. Riuniti per sbalordire l’Europa con tutta la magnificenza di cui le loro corti erano capaci, organizzarono un “camping” di migliaia di tende realizzate con tessuti pregiati e ricami, ritmato da feste sfarzose e abiti dorati, con fontane che invece di far fluire l’acqua, riversavano vino. Non fu neanche l’unico esempio storico che unì le nozioni base dell’odierno glamping.

Ma quali sono queste strutture ricettive che mettono in rima natura e comfort? Sono diverse, sia come tipologia che come numero, soprattutto in Toscana ce ne sono tante e dalle caratteristiche più varie.

Come non iniziare la rassegna con la deliziosa, fanciullescamente ambita casetta sull’albero, chi non ha mai sognato da piccolo di renderla il proprio rifugio segreto! Un’occasione per tornare bambino, circondato da panorami dove l’uomo ha toccato ben poco.

Si prosegue con gli eco-lodge, strutture ecosostenibili immerse nella natura e con tutti i comfort, dalle quali sbirciare le attività della wildlife e ammirare la ricca biodiversità che sovente popola i dintorni.

Ancora la volta celeste a conciliare i sogni, la stars box è una casetta in legno con il tetto apribile per lasciarsi andare nelle braccia di Morfeo godendosi un vero spettacolo, non quello che passano in tv. Un nido di design e natura che sublima stile ed essenza del glamping.

Per vivere invece qualche notte come vivevano e vivono ancora alcuni popoli nomadi dell’Asia, la yurta. Caratteristica tenda di forma rotonda, la gher (yurta in russo) è la “casa” con cui i nomadi erano soliti vagare nella steppa mongola seguendo l’andamento delle stagioni. La versione glamping, è una struttura che mantiene la tradizione di questa abitazione dalle origini antichissime, ma a volte è accompagnata da una piacevole jacuzzi e altri servizi di lusso.

L’elenco non è esauriente, altre sono le tipologie glamping e molte altre ce ne saranno in futuro; la sua popolarità vede un trend globale in salita, sempre più persone hanno il desiderio di esplorare e stare a contatto con la natura, vivendo un’esperienza esclusiva tra lusso e design.

Per un weekend o un’intera settimana lontano dalla vita cittadina, più vicino all’essenza, un’esperienza glamping circondati dalla natura e immersi in quella intima e propria, sublimerà la vacanza che poi si potrà davvero chiamare, viaggio. In fondo, abbiamo tutti un’anima selvaggia, è solo da riscoprire. E in totale relax.

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Montagne variopinte, valli profondamente incise a formare spettacolari canyon, sorgenti termali, cascate, vulcani, sono solo alcune delle meraviglie naturali che uno dei trekking più belli al mondo permette di ammirare, il Laugavegur Trail.

Trattandosi di un trekking di più giorni, è bene essere allenati ed equipaggiati adeguatamente, ma può essere effettuato da chiunque non presentando difficoltà tecniche. Fondamentale è essere ben informati sulle condizioni metereologiche, il meteo variabile è l’unica vera difficoltà del Laugavegur Trail. Per questo motivo è da intraprendere soltanto in estate, periodo in cui, fra l’altro, la natura regala una gran varietà di paesaggi, quel genere di panorami che fanno aumentare il battito cardiaco quando ti si palesano davanti.

Occorre trasportare i viveri, sacco a pelo e tutto il necessario per il fabbisogno giornaliero, i rifugi mettono a disposizione il posto letto, bagni e talvolta la cucina; occasione per provare l’emozione di un viaggio in totale autonomia e piantare la propria tenda nei campsite delle varie tappe. Uno dei modi migliori per godersi appieno questa terra e la sua natura selvaggia.

L’Islanda terra di ghiaccio e fuoco, che affascina da sempre esploratori, romanzieri e viaggiatori con i suoi paesaggi che hanno dato origine a storie fantastiche di fate e di elfi, è terra anche del sole che non tramonta mai nel periodo estivo. La luce persiste fino alla mezzanotte e oltre regalando sensazioni mai provate.

Un territorio dalle caratteristiche sorprendenti e di contrasti; l’incandescenza del magma e le sorgenti di acqua calda si accostano al freddo pungente (siamo quasi al circolo artico) dei ghiacciai, vette variopinte dalle modeste altitudini si stagliano dalle profonde vallate, estese e verdeggianti praterie si alternano a deserti di roccia lavica, in un susseguirsi continuo di colori ed emozioni.

Le tappe del Laugavegur Trail classico

L’itinerario parte dalle sorgenti della regione montuosa del Landmannalaugar, una pianura che si fa spazio tra montagne dalle tonalità sorprendenti dove sorgono un rifugio, il relativo campsite e sgorgano avvolgenti sorgive naturali che creano delle invitanti pozze d’acqua calda; si giunge poi fino alla Foresta di Thor, in islandese Thórsmörk (Þórsmörk), una spettacolare valle compresa tra due ghiacciai.

Quanto è lungo il Laugavegur Trail? Il percorso impegna da due a quattro giorni per compierlo completamente a seconda del ritmo che si intende sostenere, ma solitamente viene suddiviso in quattro tappe con una media di 4-5 ore di cammino al giorno. Lungo l’itinerario si incontrano quattro rifugi per il ristoro e pernottamento dove è possibile anche campeggiare (a pagamento), aperti solo d’estate.

Prima tappa: Landmannlaugar – Hrafntinnusker

Distanza: 12 km, 4 – 5 ore
Dislivello in salita: 470 m

Seconda tappa: Hrafntinnusker – Álftavatn

Distanza: 12 km, 4 – 5 ore
Dislivello in discesa: 490 m

Terza tappa: Álftavatn – Emstrur-Botnar

Distanza: 15 km, 6 – 7 ore
Dislivello in discesa: 40 m

Quarta tappa: Emstrur-Botnar – Thórsmörk

Distanza: 15 km, 6 – 7 ore
Dislivello in discesa: 300 m

Arrivare sull’oceano aggiungendo due tappe

Al termine del trekking a Thórsmörk si può aggiungere il sentiero Fimmvörðuháls e Eyjafjallajökull, lungo 24-30 chilometri, da suddividere in due tappe, che collega il sentiero Laugavegur a Skógar e alla sua spettacolare cascata. Non sono tratti facili, intervallati solo da un bivacco, è bene quindi aver fatto già esperienze in montagna prima di cimentarsi; ma per chi è preparato è vivamente consigliato intraprenderlo. Scenari lavici, ghiacciai e l’oceano che si avvicina offrono dei panorami sublimi.

Cose da sapere prima di partire per il Laugavegur Trail

• Il segnale telefonico non sempre è disponibile, nei pressi dei rifugi lo è un po’ di più; non sempre c’è la possibilità di ricaricare il cellulare, quindi è bene organizzarsi con dei power bank.

• Il meteo è un fattore determinante e può cambiare molto rapidamente. Venti molto forti con pioggia battente, grandine, nebbia e persino neve possono verificarsi con poco preavviso. Un cambiamento improvviso del tempo può causare un forte calo o aumento della temperatura. Controlla sempre le previsioni del tempo, caso mai rimanda la tappa e rimani al campsite, assicurati di stare al caldo e che l’attrezzatura e i vestiti rimangano asciutti nello zaino.

• Ci sono frequenti guadi, se il livello dell’acqua va oltre il ginocchio, aspetta la presenza di altri viaggiatori se non ti senti sicuro ad attraversarlo.

• Lasciare i propri rifiuti lungo il percorso ovviamente è proibito, compresa sia la carta igienica che gli avanzi di cibo. Si potranno gettare negli appositi cestini presso i rifugi.

• Non abbandonare mai il sentiero, per questioni di sicurezza personale e di rispetto delle natura. Tra l’altro il Laugavegur Trail è ben segnalato.

• Soprattutto se si parte da soli, è opportuno segnalare il proprio programma di viaggio sul sito Safetravel.is e scaricare l’applicazione islandese di emergenza 112 per smartphone.

• I rifugi e i campsite lungo il Laugavegur Trail sono aperti da fine giugno a metà settembre, a seconda delle condizioni della neve e del sentiero. La maggior parte delle persone viaggia da nord a sud, da Landmannalaugar a Thórsmörk, e percorre il trekking in 4 tappe. In questo modo si parte da Landmannalaugar (si può dormire anche qui la prima notte e partire di prima mattina il giorno a seguire) e si può alloggiare nei rifugi di Hrafntinnusker, Álftavatn, Hvanngil, Emstrur e a Thórsmörk presso i Volcano Huts.
  I rifugi lungo il percorso offrono una sistemazione di base in sacco a pelo in dormitori. Sono dotati di servizi igienici, docce e attrezzature di base per cucinare. A Thórsmörk aprono prima in primavera e rimangono aperti più a lungo in autunno, qui si trova anche la stazione degli autobus che ricondurrà a Reykjavík. Se si decide di dormire in rifugio è necessaria una preventiva prenotazione che puoi effettuare qui oltre a trovare tutte le informazioni a riguardo.

• Sebbene sia un itinerario trekking ben segnalato, è utile scaricare le tracce gpx da mettere sul proprio GPS.

Organizzare il trasporto A/R per il Laugavegur Trail

La maggior parte degli escursionisti parte da Reykjavik e percorre l’itinerario da nord a sud, si dovrà quindi raggiungere Landmannalaugar che sarà il punto di partenza. L’opzione migliore è prendere il Reykjavik Excursions Highland Bus che parte dal terminal degli autobus BSI. Acquistando il pass per le Highlands si può impiegare tutto il tempo necessario per completare il trekking e si può essere prelevati da uno dei tre punti di accesso principali del Laugavegur: Landmannalaugar, Thórsmörk e Skogar (per chi completa anche il Fimmvörðuháls) e include anche il rientro ovviamente.

L’equipaggiamento per il Laugavegur Trail in autonomia

Abbigliamento e attrezzatura possono fare la differenza lungo il sentiero. E’ importante indossare calzature da trekking, già collaudate, in membrana impermeabile, con suola dotata di buona aderenza, affinché piede e caviglia siano ben avvolti e sostenuti. Portare un guscio, ovvero un guscio o giacca impermeabile e antivento o una mantella impermeabile. La regola da tenere a mente non è quella di stare caldi, ma di rimanere asciutti, quindi riparandosi dalla pioggia e cercando di non sudare troppo con un abbigliamento adeguato.

Il meteo estremamente variabile impone di vestirsi a strati o come si suol dire a cipolla, indossando a pelle una maglietta di cotone o, meglio, di tessuto tecnico traspirante e sopra un pile, da poter riporre nello zaino a seconda delle temperature. Indossare pantaloni comodi, meglio se modelli concepiti per l’outdoor, MAI indossare i jeans! Se si è già abituati alla camminata con i bastoncini outdoor, portarli con sé. Aiutando a scaricare il peso su gambe e braccia, risultano utili anche durante la percorrenza di sentieri in discesa, momento in cui anche i più lievi dolorini articolari si fanno sentire. Invece, se non si sono mai usati, è bene fare un po’ di pratica su terreni semplici, come il proprio giardino di casa o il parco cittadino, prima di avventurarsi sui sentieri.

E’ opportuno portare con sé anche degli occhiali da sole, come anche un cappello, di lana o pile (la maggior dispersione di calore avviene dalla testa), va bene anche uno scaldacollo multiuso.

Portate con voi due cambi di vestiti per camminare e uno da mettervi la sera a fine trekking (utile l’organizzazione in buste di plastica all’interno dello zaino così da far rimanere gli indumenti asciutti anche in caso di pioggia). Non sempre è possibile asciugare i vestiti nei rifugi.

Alcuni desiderano viaggiare super leggeri, mentre altri si sentono a proprio agio con zaini più “completi” sebbene più pesanti. In generale però la regola da seguire è quella francescana, solo l’essenziale, meno cose si metteranno nello zaino, più si godrà dell’esperienza. Soprattutto nei trekking lunghi come il Laugavegur Trail, anche 100 grammi in più si sentono su gambe e schiena, quindi se non si tratta di un oggetto indispensabile è a rischio cestino.

A seconda delle proprie inclinazioni scegliere zaini da 50 a 80 litri, a seconda anche dell’attrezzatura da portare o da quanti giorni si intende restare fuori. Si aggiungono i prodotti per l’igiene personale e un asciugamano; la tenda, il materassino isolante, il sacco a pelo, un cuscino comprimibile, fornellino e stoviglie se si vuole campeggiare.

Un’altra regola generale da seguire nella preparazione dello zaino è “pesante sotto, leggero sopra”, ma in un trekking di più giorni è meglio mettere oggetti di medio peso/leggeri sul fondo, ad esempio il sacco a pelo andrà sul fondo dello zaino, mentre l’attrezzatura pesante come la tenda andrà riposta all’altezza delle spalle, in alto gli oggetti leggerissimi e di uso frequente come il cellulare… Nelle tasche laterali riporre oggetti di cui si ha bisogno di recuperare velocemente, come ad esempio la borraccia, e comunque oggetti piccoli. A contatto con la schiena riporre oggetti morbidi come gli indumenti così da non avere cose spigolose che possono dar fastidio. Distribuire il peso sui lati uniformemente per non avere sbilanciamenti durante il cammino. Evitare di agganciare alla parte esterna dello zaino oggetti vari, possono far sbilanciare o rimanere impigliati.

Anche se il Laugavegur Trail è ben segnalato e frequentato, portare con sé una mappa e una bussola e/o un GPS con le tracce caricate, ovviamente è opportuno saperli utilizzare. Altrettanto importante è dotarsi di un kit di primo soccorso.

Solitamente è bene portarsi una lampada frontale o torcia elettrica, però con la luce islandese che va oltre la mezzanotte non ce ne sarà molto bisogno.

Ricordarsi che ci sarà da portare anche il cibo, quindi calcolare lo spazio da dedicargli nello zaino; nei rifugi del Laugavegur Trail i pasti hanno un costo molto elevato, spesso vanno prenotati per tempo o a volte proprio non è fra i servizi offerti. L’acqua invece non è un problema.

Ecco cosa mettere nello zaino per affrontare il Laugavegur Trail al meglio, una pratica lista per non scordarsi niente.

Assolutamente da portare:
– Scarponcini da trekking
– Calze da trekking calde 2 paia
– Cappello e guanti
– Pantaloni da trekking
– Giacca e pantaloni antivento e impermeabili
– Copri zaino
– Maglione in pile o lana
– Camicia o maglione leggero
– Magliette e biancheria intima di ricambio
– Occhiali da sole
– Scarpe o sandali leggeri per guadare i fiumi e da indossare a riposo
– Sacco a pelo adatto a – 10°C
– Costume da bagno (per le terme naturali che si incontreranno)
– Kit di pronto soccorso con cerotti per vesciche, antidolorifici, bende…
– Coperta isotermica, fischietto, coltello, accendino, lacci di ricambio per le scarpe, nastro adesivo
– Protezione solare
– Borraccia
– Tazza per bere
– Bussola e mappa, GPS
– Per chi intende campeggiare portare tenda, materassino e attrezzatura per cucinare
– Cibo per il numero di giorni
– Telefono cellulare

È utile avere:
– Bastoncini da trekking
– Diario e penna
– Tappi per le orecchie
– Maschera per dormire
– Macchina fotografica

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L’isola di Eea dove Lei, figlia del Sole e della ninfa Perseide, l’incantevole Circe, la dea maga, la precursora della femme fatale che non divorava gli uomini bensì li trasformava in bestie selvatiche, tradizione romana vuole che qui vi abitasse e che poi a lei fosse intitolato quel che oggi è il bellissimo promontorio del Circeo, un’oasi di indomita natura lungo la costa laziale.

Un promontorio ricoperto di vegetazione e irradiato di sentieri che ricorda una donna addormentata, Circe, e che regala panorami mozzafiato a chi lo vede da lontano o a chi proprio ci cammina sopra; un parco nazionale che ne tutela i paesaggi incantevoli e la biodiversità, un parco storico istituito nel 1934 che abbraccia il litorale che va da Anzio a Terracina, comprendendo anche  un tratto di mare costiero.

Poco più di 500 mt. di quota, il Monte Circeo che dà il nome a tutto il parco, si staglia deciso lungo la costa, la Riviera di Ulisse; se non sovvenisse alcun collegamento sul perché venga così chiamato questo tratto di costa, l’epico incubo fra i banchi di scuola dovrebbe ripresentarsi sul tuo comodino, molti sono i versi di Omero dedicati a Circe e alla terra che porta il suo nome.

Dal canto X dell’Odissea

Contenti dello scampo, e in un dogliosi        
Per li troppi compagni in sì crudele
Guisa periti, navigammo avanti,
E su l’isola Eèa sorgemmo, dove
Circe, diva terribile, dal crespo
Crine e dal dolce canto, avea soggiorno.        
Suora germana del prudente Eeta,
Dal Sole aggiornator nacque, e da Persa,
Dell’antico Oceàn figliuola illustre.
Taciti a terra ci accostammo, entrammo,
Non senza un dio che ci guidasse, il cavo        
Porto, e sul lido uscimmo; e qui due giorni
Giacevamo, e due notti, il cor del pari
La stanchezza rodendoci e la doglia.

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Insomma, da San Felice Circeo a Terracina, per Sperlonga, Sabaudia e Gaeta, è un tripudio di azzurro cristallino, rigoglioso verde e sabbia dorata, con i borghi che si affacciano sul mare abbarbicati su speroni di roccia. Delle terrazze naturali da dove lasciar correre lo sguardo fino all’orizzonte, intercettando l’arcipelago delle isole pontine e costellati di testimonianze di un passato lontano, come il tempio romano di Giove Anxur sul monte Sant’Angelo, le suggestive rovine della villa imperiale di Tiberio, il castello Angioino – Aragonese di Gaeta, i resti di un antico tempio romano con ogni probabilità dedicato alla maga, il Picco di Circe sul monte Circeo. Testimonianze che affondano le radici anche nella preistoria rinvenute nelle numerose grotte che ritmano la costa; a San Felice Circeo nel 1939, nella grotta Guattari venne portato alla luce dal paleontologo Alberto Carlo Blanc il teschio di un uomo di Neanderthal, mentre diversi reperti e altri resti di ossa di homo sapiens furono rinvenuti nella grotta del Fossellone. La grotta più famosa è quella delle Capre, conosciuta come l’Antro della Maga, dove si pensa che Circe preparasse i suoi incantesimi.

Tra mito e natura, selvaggia, una voce leggiadra aleggia, è il richiamo di Circe, un soave invito a esplorare questa terra, a piedi, su due ruote, a cavallo, circondati da epici paesaggi mozzafiato intrisi di leggenda. 

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L’Occitania è una nazione-non nazione, il cosiddetto “Paese che non c’è”, ma è sicuramente una realtà che abbatte i confini degli Stati e attraversa parte del nord ovest italiano, il sud della Francia e una piccolissima porzione del nord est della Spagna, dalle Alpi all’Atlantico. Un territorio che condivide un’identità fatta di tradizioni, sapori, linguaggi, musiche. Il Monviso svetta in mezzo a questa ricchezza culturale delle valli occitane del Piemonte, più precisamente nel cuneese.

Patrimonio UNESCO dal 2013, è conosciuto anche come il Re di Pietra, il titano di roccia calcarea e dolomitica alternata a marmi, circondato da tre valli: la Val Varaita, la francese Valle del Guil/Queyras e quella del Po. Proprio alle sue pendici si trova la sorgente del Po, il fiume più lungo d’Italia e che dà origine alla Val Padana.

La natura che lo ricopre e lo circonda che sembra voler custodire con la sua imponenza, intimorendo chiunque si trovi al suo cospetto inducendolo a fare una spontanea riverenza di devoto rispetto e soggezione, è tutelato anche dall’area naturale del parco del Monviso.

L’ente parco, fra le sue realtà di maggiore pregio naturalistico, comprende il massiccio con le sue cime Visolotto, Udine, Venezia, Roma e Viso Mozzo, il bosco dell’Alevé in Valle Varaita, che accoglie la formazione di pino cembro più grande dell’arco alpino, e la riserva naturale della grotta di Rio Martino.

I fianchi del Monviso ospitano una ricca fauna selvatica; molti e anche facilmente avvistabili sono gli stambecchi e i camosci che si inerpicano sulle sue vertiginose pendenze, presente anche una specie di anfibio endemico e molto sensibile alle alterazioni ambientali, la Salamandra di Lanza, dal caratteristico colore nero liquirizia.

Tutta l’area è solcata da numerosi sentieri e vie alpinistiche, per toccare con mano, anzi con piede, la sua natura selvaggia e suoi paesaggi alpini straordinari. Molti sono gli alpinisti che si sono cimentati nell’ascensione al Monviso, principalmente lungo la parete sud, sulle orme dei primi scalatori che intrapresero la salita. 

In particolare, Quintino Sella, economista, politico italiano e alpinista, guidò la prima cordata tutta tricolore alla conquista della vetta del Monviso. Durante l’ascesa prese forma dentro di lui l’idea di creare un club per promuovere la cultura alpina, il C.A.I., il Club Alpino Italiano, che poi fondò nel 1863. Nome ed evento ricordato dall’omonimo rifugio, costruito tra il lago Grande di Viso e il lago di Costagrande, in una posizione di particolare suggestione e bellezza.

Una montagna testimone di grandi imprese e musa di molte storie, libri ed anche film come Monviso mon amour di Fabio Gianotti o il romanzo di Fabrizio Borgio La ballata del re di pietra: Martinengo indaga sul Monviso. Pagine o pellicole per iniziare ad assaporare questo spettacolare, maestoso territorio prima di compierci un navago di esplorazione e selvaggia libertà.

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“Mi piacerebbe andare in Molise, sono tanti anni che lo dico e quest’anno potrebbe essere quello giusto”.

“In Molise? A fare cosa? Il Molise non esiste!”.

Quante volte avete sentito pronunciare la frase “Il Molise non esiste” corredato di un simpatico risolino? O forse antipatico? In ogni caso, molte immagino. Da mantra social usato in senso dispregiativo nei confronti di una regione poco conosciuta e molto bella, “Il Molise non esiste” è diventato un motto che ha suscitato curiosità e gettato qualche riflettore sulla terra che non c’è, tanto che molti, invece di raccogliere la denigrazione, hanno pensato di metterla nella top list dei propri viaggi e andarci quanto prima. Perché il Molise esiste eccome.

Incastonato tra il blu del mare Adriatico e i rilievi aspri e verdeggianti della catena appenninica, racchiude tesori di ogni tipo: parchi naturali ricchi di biodiversità e paesaggi incredibili, perle storiche e artistiche, antiche tradizioni e una gastronomia da leccarsi i baffi.

Con la storia del “Il Molise non esiste”, ampie sono le aree incontaminate, lasciate in pace dalla mano dell’uomo e dal flusso turistico prepotente. Due sono le province, Campobasso e Isernia, che distaccarono la loro storia dalla regione Abruzzo e Molise nel 1963, tanti i borghi medioevali dove il tempo sembra essersi fermato disseminati in questa terra straordinaria, compresa in larga parte nell’antica regione del Sannio.

I borghi più belli del Molise? Una lista infinita: Agnone, Bagno del Trigno, Carpinone, Castel San Vincenzo, Castellino del Biferno, Castelpetroso, Chiauci, Fornelli, Fossalto, Frosolone, Oratino, Palata, Pesche, Pescopennataro, Pietrabbondante, Riccia, Ripalimosani, Rocchetta a Volturno, Sepino, Termoli, Toro, Tufara, Vastogirardi, Venafro. Ogni borgo con le sue affascinanti peculiarità storiche, folcloristiche e naturalistiche, tutti da dedicarci una tappa del proprio trip molisano.

Ma l’imperdibile è la sua natura selvaggia. Le Mainarde, l’Alto Molise, il Massiccio del Matese, rappresentano un vero patrimonio naturale con vette che oltrepassano i 2000 mt. di altitudine, come il Monte Meta e i suoi 2242 mt. s.l.d.m., solcato da percorsi trekking che conducono alla scoperta dei suoi paesaggi incontaminati; una terrazza naturale dalla quale godere dei panorami più belli.

Il gruppo dei monti della Meta inoltre ricade nel Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, l’ente che tutela dal 1923 la ricca biodiversità e rilevanza paesaggistica di questa terra, uno dei parchi nazionali più antichi del suolo italiano.

E a fine di una giornata di escursioni nella natura e passeggiate nella storia millenaria dei borghi molisani, cosa c’è di meglio di un ristoro ritmato di tradizioni e delizie enogastronomiche? Niente. La cucina è varia ma l’oliva ne è la regina, dalla quale si ricava un olio extravergine pregiato che si fregia del marchio DOP, protagonista o valore aggiunto di piatti dai sapori autentici. Il menù di genuinità e tradizione prevede i fusilli alla molisana, i picellati, la capunata, la zuppa alla santè di Agnone, la pampanella, la ventricina, i crioli con le noci, i cavatelli e carne di maiale, la coscia di agnello ripiena, la trippa alla molisana, per citarne alcuni, mentre tra i prodotti tipici si trova un insaccato di maiale cotto, il capofreddo o coppa molisana, la cipolla di Isernia, i fagioli di Riccia, il caciocavallo, il tartufo, la cui produzione nazionale trova in Molise il suo 50%. Il menù potrebbe continuare, ma è bene intervallare con un buon bicchiere di vino, di Biferno rosso DOC, di Pentro d’Isernia oppure di Chardonnay spumante DOC Molise, mentre il vitigno di questa terra per eccellenza è la Tintilia.

Una terra che è una ricetta perfetta per viaggi esplorativi che soddisfano tutti e cinque i sensi.

Il Molise non esiste? Il Molise eccome se esiste ma soprattutto stupisce.

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Il Pasubio è un massiccio montuoso che si erge al confine tra le province di Vicenza e Trento; fa parte delle Prealpi vicentine e si sviluppa tra il Passo Pian delle Fugazze e il Passo della Borcola. Vallarsa, Val Terragnolo, Val Posina, Val Leogra sono alcune delle valli che lo circondano, nomi mai sentiti. Mea ignorantia, ma dopo una chiacchierata con un vicentino e il suo ardore per le montagne di casa, la curiosità di esplorare e toccare con mano quei monti dell’Alto vicentino si è fatta irresistibile.

Che sia il versante veneto o quello trentino, il Pasubio mostra una natura prospera, impervia, selvaggia, da esplorare e vivere a suon di passi e borraccia fino alla sua vetta più alta, la Cima Palon e i suoi 2.232 mt. s.l.m. Paesaggi montani bellissimi che furono cornici anche di eventi storici che segnarono l’umanità. Cruenti lotte della Prima guerra mondiale si svolsero in questi luoghi, nell’area cosiddetta, anzi dichiarata da un Regio Decreto nel 1922, Zona Sacra del Pasubio, in onore dei soldati qui caduti. Sul crinale del Pasubio correva proprio la prima linea e lungo i suoi fianchi scoscesi venne costruita una mulattiera militare, la tortuosa strada delle 52 gallerie. Un percorso lungo 6 chilometri e mezzo, di cui oltre 2 ritmati da tunnel che si fanno spazio nella dura roccia dolomitica e calcarea, con squarci che lasciano il posto a vedute spettacolari sui territori circostanti. Mentre i chilometri rimasti, furono scavati a mezza costa con altrettanti panorami scenografici. Inoltre 4 gallerie si sviluppano a forma elicoidale, fra queste la più particolare è la 19ª che, oltre a estendersi per 320 metri ed essere la più lunga, è stata ricavata all’interno di un enorme pinnacolo roccioso, con una pendenza del 22%.

La strada delle 52 gallerie, realizzata dal capitano Leopoldo Motti del V° Genio, fu un’importante e strategica via di comunicazione che permise il trasporto di rifornimenti al riparo del fuoco nemico, quello austriaco.

Questo quel che fu, ad oggi invece è uno spettacolare itinerario fra storia e natura, da percorrere per ammirare le bellezze naturalistiche che la penisola è sempre in grado sorprendentemente di offrire e per conoscere da vicino e rinnovare la memoria di fatti che l’uomo è bene che non dimentichi mai.

La ricerca, continua sul sentiero…

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Quando l’immersione incontra il bosco, diventa anche terapia, il forest bathing. Letteralmente un “bagno di foresta”, è una pratica di origine nipponica nata nel 1980 circa, per contrastare gli effetti negativi di cui la società odierna si accompagna.

Le persone soprattutto appartenenti alle popolazioni tecnologicamente sviluppate come Giappone e U.S.A., trascorrono la maggior parte del loro tempo in ambienti chiusi, ma l’uomo nasce per vivere all’aperto, in connessione con la natura.

Il forest bathing, lo shinrin-yoku in lingua originaria, fu inserito nel programma sanitario nazionale giapponese, con lo scopo di ridurre lo stress che i ritmi frenetici della vita cittadina causa e sensibilizzare le persone alla protezione delle foreste. E’ una pratica che si sta diffondendo sempre di più anche nel mondo occidentale, tanto che sono nate scuole che formano guide olistiche di forest bathing, per vivere e far vivere appieno al prossimo i benefici che un’immersione nella foresta può offrire.

Studi hanno dimostrato che tre giorni ritmati da tre/quattro ore nel bosco, originano benefici che si protraggono fino a un mese. Le cellule del sistema immunitario svolgono un’attività più intensa contro le malattie, il cortisolo, l’ormone dello stress, si abbassa come anche la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna, favorisce la produzione di vitamina D ed aiuta a distendere i nervi. Migliora la concentrazione, libera la mente e aumenta la creatività. Risulta essere una pratica eccellente contro la depressione.

In sostanza, il forest bathing è praticare esercizi fisici soft, sensoriali, creativi e meditativi, circondati dai polmoni verdi della natura, che rinnovano il respiro e donano un nuovo soffio vitale.

Qing Li, il presidente della Japanese Society of Forest Medicine situata a Tokyo, è un immunologo e uno dei massimi esperti in materia, scoprendo i benefici dello shinrin-yoku circa trent’anni fa. Di seguito, una sua intervista sull’arte e la scienza del forest bathing.

Il forest bathing non è una semplice passeggiata nei boschi, è un’esperienza consapevole nella natura e della natura, che apporta benefici a corpo e mente. Si avvale della mindfulness, quell’attitudine e pratica che conduce alla consapevolezza di sé e della realtà circostante, riportandola al presente, privandola di approcci giudicanti. Una mindfulness catalizzata dall’ambiente naturale.

Sebbene siano già motivazioni più che sufficienti, stare all’aperto non è solo esplorare nuovi, affascinanti, mondi e prendersi cura della propria salute fisica. La vita all’aria aperta è un ottimo posto per migliorare anche il benessere mentale, rende più facile disconnettersi dal caos della solita vita quotidiana e connettersi alla vibrazioni rilassanti e rigeneranti della natura, che altro non è che la nostra vera casa.

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Un’area di circa 192.000 ettari di paesaggi incontaminati, la cui atmosfera è resa perfettamente dall’emblema del parco. Il pino loricato è una conifera contorta, massiccia, tenace, cresce abbarbicato alle rocce assumendo talvolta forme curiose, resistendo alle grandi glaciazioni e agli interventi antropici; un esempio vivente di pianta fossile, rimasta praticamente intatta lungo lo scorrere delle ere geologiche, che vegeta in una terra aspra come lei, inviolata dalla mano dell’uomo, selvaggiamente affascinante.

Il parco fu istituito nel 1993, diventando il parco nazionale italiano più vasto, vasto come il tripudio di emozioni che è in grado di suscitare in chi si trova a solcare uno dei suoi sentieri, infinito come i paesaggi su cui lo sguardo può perdersi da una delle sue vette. Sono inclusi nel parco il Serra Dolcedorme, la cima più alta della Calabria e dell’Appennino meridionale con i suoi 2.267 metri di quota s.l.m., i Monti dell’Orsomarso, massiccio affacciato sulla costa tirrenica ritmato da alture che  raggiungono quasi i 2.000 metri s.l.m. o quasi, come il Cozzo del Pellegrino (1.987 m.) e il Monte La Mula (1.935 m.), è compreso anche il Monte Alpi di Latronico che si erge bruscamente dai territori circostanti, raggiungendo i 1.900 m. s.l.m. con le sue cime gemelle Pizzo Falcone e S. Croce. Versanti che brulicano di wildlife; il lupo è il signore indiscusso fra i predatori che si aggirano fra i boschi, i pascoli, gli altopiani del Pollino, ma state sereni, la paura atavica verso l’uomo, purtroppo, non lo farà aggirare nei vostri dintorni.     

Il Sentiero Italia, la reta escursionistica che collega la penisola con i suoi oltre 7.000 km di percorso trekking, si articola in 31 tappe di pura wilderness in Calabria e in Basilicata, di cui 8 imperdibili per godersi i massicci del Pollino, con punto di partenza da Sant’Agata d’Esaro.  

Una terra da scoprire lungo i sentieri naturalistici che solcano i suoi massicci e spesso con un occhio che spazia oltre mare; una terra da scoprire di castello in castello, di santuario in santuario, e una grotta, quella del Romito, con intermezzi enogastronomici. Salumi, funghi, formaggi, arachidi, confetture, come quelle che faceva la nonna, imbandiscono di genuinità e gustosità le tavole del Pollino e rappresentano degli appuntamenti culinari imperdibili durante un navago in queste terre.

Ecco cosa segnarsi sul taccuino prima di partire per il Parco nazionale del Pollino: il borgo di Morano Calabro, quello di Maierà, il castello di Valsinni, il castello aragonese di Castrovillari, il santuario di Santa Maria di Costantinopoli di Papasidero, il santuario di Santa Maria delle Armi a Cerchiara di Calabria, la grotta del Romito; per quanto riguarda le possibilità trekking in questa zona, tutte! Un paio di scarpe adatte e andare…

Per gustarsi questa terra: Dop Terre di Cosenza, Ferro-China Caterini, formaggio di capra, mandorle pralinate in vari gusti, Crocette di fichi, creme di mandorle, burro di arachidi, torroni con il miele, giurgiulèna un antico dolce tipico della tradizione Arbëreshë con sesamo miele e mandorle, biscotti della Dea Atena di Lagaria, fichi ricoperti di cioccolato, baccalà con peperoni cruschi.

Come dessert? Un bagno nelle vicine località bagnate dal Tirreno o dallo Jonio, come Scalea e Maratea o Policoro, a seconda se piace vedere il sole svegliarsi o sparire all’orizzonte durante il tramonto.

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Questi i dati emersi dallo studio pubblicato dalla rivista scientifica Nature e coordinato dai ricercatori dell’università statunitense di Yale e  pare che siano proprio buone notizie: circa 420 alberi per ogni essere umano che abita il pianeta, molti di più rispetto ai 61 stimati in passato.

Un censimento del mondo arboreo che non aveva precedenti; la ricerca è stata condotta da Thomas Crowther e la sua equipe di ricercatori che hanno utilizzato i dati sulla densità degli alberi raccolte negli anni in oltre 400mila aree boschive del pianeta, ad eccezione dell’Antartide, per ottenere una mappa globale della densità degli alberi in tutti gli ecosistemi della Terra.

Per avere qualche altro numero alla mano: il numero più alto di alberi si trova nelle foreste boreali del Nord America, mentre, la maggiore densità si riscontra nelle foreste scandinave e russe; le foreste tropicali ospitano il 43% delle piante esistenti, circa 1.3 trilioni di alberi, e sono 74 milioni gli alberi stimati delle regioni boreali mentre 61 quelli zone a clima temperato.

Nonostante i numeri piuttosto positivi, ha spiegato Thomas Crowther, la presenza umana ha influito negativamente sul bilancio del nostro Pianeta: “Negli ultimi 12000 anni il numero di alberi è crollato del 46%. Circa 15 miliardi di alberi vengono abbattuti ogni anno”.

I risultati prodotti da questo studio rappresentano un riferimento attendibile e utile per realizzare ricerche in materia di biodiversità, clima e salvaguardia ad esempio.

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