Ma c’è da aggiungere un altro strumento che ha fatto nascere altri capolavori nella culla e grazie alla culla, la penna. Moltissimi sono i racconti, le poesie, che trovano cornice e fonte di creatività a Firenze. Deliziando, incuriosendo, strabiliando l’assiduo lettore, quello occasionale e quello compulsivo da tsundoku, cioè quello che colto da irrefrenabile impulso in libreria, compra ed accatasta libri sul comodino, letture in cui, forse, in un futuro si prodigherà. E ce n’è per tutti i gusti, per i tenebrosi amanti del thriller, per i born romantic che si sciolgono come un ghiacciolo a sentir parlar d’amore, per gli appassionati aristocratici di storia e letteratura classica. Ecco un elenco di libri ambientati a Firenze e dintorni senza presunzioni di esaustività, anche perché l’opera magna del Boccaccio, per esempio, non è volutamente menzionata.

Giallo come il nero

Le rose nere di Firenze – Michele Giuttari

Una giovane donna del jet set fiorentino viene trovata morta nel suo appartamento, nuda sul letto con una rosa nera sul corpo. Il sovrintendente capo Michele Ferrara conosce fin troppo bene il lato oscuro di Firenze, ma, appena rientrato da Roma, si trova di fronte a un mistero che va oltre la sua esperienza. Man mano che si verificano morti più violente, Ferrara deve affrontare le indagini più insidiose di tutta la sua carriera e fare i conti con il suo passato.

Morte a Firenze – Marco Vichi

La Firenze del ’66. La pioggia non si appresta a dare cenni di tregua, quando la scomparsa di una ragazzo consegna nelle mani dell’ispettore Bordelli un’indagine sempre più complicata. Il 4 novembre, il fiume Arno rompe gli argini riversando il suo impeto in tutta la città. Le strade diventano torrenti, la forza dell’acqua spazza via auto e alberi, porte, persiane e qualsiasi altra cosa che intercetti la sua corsa. Il giorno dopo di questa tragedia inimmaginabile, il mistero della scomparsa del bambino sembra destinato a rimanere irrisolto. Ma Bordelli non è disposto a rinunciare.

Lo specchio nero – Franco Cardini

Siamo nel novembre nel 1940, quando una ragazza ebrea, Elena Contini, una ragazza bella come se ne vede poche, è in attesa che Giacomo Anagni, un vecchio artigiano, arrivi alla stazione dei treni di Firenze. Ma c’è anche un’altra persona in attesa del signor Anagni, Dietrich Von Altenburg, un colonnello delle SS. Anagni però arriva morto alla stazione dei treni, dando il via a una collaborazione tra Elena e Von Altenburg, per scoprire l’assassino di Anagni e rintracciare la copia dello Specchio di Moctezuma, che l’artigiano avrebbe dovuto consegnare.

Languido romance

Camera con vista di E.M. Forster

Lucy Honeychurch ha una rigida vita borghese mappata fin dall’infanzia per lei. Finchè non visita Firenze con sua cugina Charlotte, non aveva mai guardato con occhi oggettivi la sua esistenza e quanto fosse imprigionata nelle convenzioni sociali della sua classe. Gli occhi le vengono aperti da personaggi non convenzionali incontrati alla pensione Bertolini dove alloggiano: la scrittrice Eleonora Lavish, Mr Emerson e, soprattutto, suo figlio George. Lucy si ritrova divisa tra l’intensità della vita in Italia e la rigida morale dell’Inghilterra vittoriana, sintetizzata dal suo fidanzato Cecil Vyse. Seguirà il suo cuore?

Il Giglio Rosso di Anatole France

Il romanzo racconta la relazione tra una donna, legata in matrimonio a un politico, con un artista. Un viaggio a Firenze, simboleggiato dal titolo, corona questa unione carnale e mistica. Presto la gelosia si insinua fra i cuori degli amanti, ponendo fine al rapporto. Questo romanzo di Anatole France, unico nel suo genere, è parzialmente autobiografico, dal momento che si basa sulla relazione tra l’autrice e la signora de Caillavet.

La Nascita di Venere – Sarah Dunant

Alessandra Cecchi ha circa quindici anni quando suo padre, un ricco mercante, invita un giovane pittore dal nord Europa per decorare le pareti della cappella, nel palazzo fiorentino della famiglia. Figlia del Rinascimento, con un talento per il disegno, Alessandra è inebriata dalle capacità del pittore. Ma la loro relazione si interrompe, quando i genitori di Alessandra organizzano il suo matrimonio con un uomo ricco e molto più vecchio. La Firenze medicea e i suoi mutamenti, fa da sfondo a questo coinvolgente romanzo di amore, arte, religione e potere.

Classici che più classici non si può

Vita Nuova di Dante

Vita Nuova (1292-94) è considerata una delle creazioni più intime di Dante. Prosa e versi si alternano inseriti in 31 liriche, che celebrano e discutono il tema dell’amore. Dante ispirato dall’incontro con Beatrice e dal “Signore dell’Amore”, racconta una storia di aspirazioni a “nuova vita” grazie all’amore. Un’opera suprema che è stata letta come biografia, allegoria religiosa e una meditazione sulla poesia stessa.

Cronache di povere amanti di Vasco Pratolini

Questo romanzo corale di Pratolini, trova cornice nella Firenze del 1925-1926 e come protagonisti gli abitanti di via del Corno, vicino a Palazzo Vecchio. L’avvento del fascismo e gli sconvolgimenti che ha comportato, vengono trattati e ricordati dall’autore come testimone diretto, descrivendo la vita dei “cornacchiai”. In un susseguirsi di vicende dei protagonisti che si intrecciano agli episodi drammatici dell’Italia d’allora, il racconto è un’avvincente cronaca e uno spaccato di storia da non dimenticare.

Sorelle Materassi di Aldo Palazzeschi

Le vicende di quattro donne, di cui tre sorelle, si animano nel sobborgo di Firenze di Coverciano a inizio del ventesimo secolo. Le prime due sorelle, le ricamatrici Carolina e Teresa Materassi, sono due anziane zittelle che conducono una grigia e triste esistenza, in compagnia della terza sorella Giselda e della serva Niobe. La noia viene interrotta dall’arrivo del giovane Remo, il figlio di un’altra sorella morta ad Ancona. Portando con se bellezza e brio, Remo risveglia i sentimenti sopiti delle donne rendendo più frizzante la loro quotidianità ma facendole anche cadere in miseria, bruciando in poco tempo i loro risparmi per soddisfare i propri capricci.

Buona lettura o buon viaggio!

L'articolo Libri ambientati a Firenze proviene da Navago.

Salire a bordo di un treno moderno che proprio come una Freccia conduce a destinazione in men che non si dica (se la partenza non subisce uno di quei biblici ritardi) ha perso ogni affascinante, languida, appassionata tonalità, se non per qualche irriducibile romantico. Un trasporto merci umane che pendolarmente accompagna ad alta velocità (a volte neanche alta) lavoratori, studenti, fidanzati a distanza, turisti nel luogo desiderato con comfort e solo qualche vestigia di viaggio. Di quel viaggio con la doppia V di avventura, fisica o mentale, quello con la valigia dalla quale sfilare penna e taccuino per tracciare girovaghe emozioni e aspirazioni, quello che colora l’animo di curiosità ed entusiasmo.

Viaggiare in treno oggi è cambiato molto rispetto ai tempi del Grand Tour, sicuramente è più performante ed efficiente, ma la tecnologia all’avanguardia, come in altri campi, ha appiattito molte affascinanti sfumature e fervide atmosfere che si possono assaporare solo ritornando a un’anacronistica lentezza, facendo un salto nel passato.

I treni storici a vapore, dopo un attento e importante restauro, continuano a viaggiare lentamente lungo antiche tratte in tutta Italia, e a far sognare coloro che obliterando il biglietto si trasformano in viaggiatori, d’altri tempi e d’altri intenti.

Non solo, il treno storico dedicato a Dante oltre a far viaggiare in un’altra epoca, fa compiere un viaggio anche nella letteratura, alla scoperta dei luoghi a lui legati e citati nelle sue opere.

Da Firenze a Ravenna, viaggiando su vagoni degli anni ’20 di velluto verde o legno, così com’erano, così come hanno accolto nello scorrere degli anni chissà quanti viaggiatori e quante storie lontane nel mondo e nel tempo.

Il treno è un cosiddetto “Centoporte” per via delle numerose porte presenti nelle fiancate; furono progettati agli inizi del ‘900 per accogliere una gran quantità di persone e utilizzati anche durante la seconda guerra mondiale per il trasporto dei feriti. Ad oggi trasporta romantici viaggiatori, appassionati di Dante o i curiosi del weekend che invece di fare giratine in centro città o pranzi domenicali, si lanciano in un’esperienza ben più coinvolgente. Un’esperienza che al fischio del treno, naturalmente quanto desuetamente, ti fa riporre il telefono cellulare in borsa e ti invoglia a interagire, chiacchierare, conoscere gli altri viaggiatori del proprio scompartimento, tanto per cominciare. Il cellulare si ricorderà di usarlo solo per immortalare i bei paesaggi solcati dal treno.

La tratta ferroviaria, inaugurata nel 1893, oggi come allora trova la sua stazione di partenza in quella di Firenze Santa Maria Novella, al mattino presto ma non troppo, facendo tappa nelle stazioni mugellane di Borgo San Lorenzo e Marradi con spettacolari panorami appenninici da godersi affacciati al finestrino, poi, svalicando in Emilia-Romagna, incrocia Brisighella, Faenza e fa capolinea a Ravenna, dove il sommo poeta trascorse gli ultimi anni di vita e riposa in eterno. Le partenze sono attive i sabati e le domeniche da giugno a fine ottobre; il sabato a weekend alterni è previsto il cosiddetto servizio a crociera: il treno sosterà un’ora e mezza a Brisighella e altrettanto a Faenza, per chi vuole godersi queste due splendide località. Negli altri giorni di partenza, la corsa continua fino alla città dei mosaici, Ravenna, tappa dove il treno si fermerà diverse ore prima di ripartire per Firenze.

A bordo, oltre a un fascino senza tempo e a un rinnovato approccio al viaggio, si apprezzerà il personale che racconterà nozioni storiche del treno, dei luoghi attraversati, di Dante, per soddisfare quella curiosità che, se non l’avevate prima, pervaderà mente e occhi non appena messo piede sull’alto scalino del vagone d’entrata.

L'articolo Sul treno di Dante, un poetico viaggio proviene da Navago.

Gentili colline ammantate dalle geometriche forme di vigneti e uliveti, ritmano la quieta vallata alle pendici non troppo ripide del massiccio del Montalbano. Un placido quadro della campagna fiorentina, dove lo scorrere del tempo è lento e armonico, come anche il rapporto tra uomo e natura, che qui ha saputo tingersi di reciproco rispetto e sintonia, regalando a chi si trova al suo cospetto un capolavoro paesaggistico.

In questa cornice d’eccezione, a un batter d’occhio dalle porte della città del giglio, il borgo di Vinci si erge a sorvegliare cotanta bellezza. “Un altro ameno borgo toscano” qualcuno potrebbe proferire in merito, privo di alcuna sorpresa ed entusiasmo; si sa, la Toscana è terra ricca, di natura, storia, arte, enogastronomia, motivi per i quali è famosa in tutta il mondo, gli occhi abituati a vederla raramente si stupiscono. E nell’anima di Vinci scalpita l’essenza toscana, perle storiche che abbracciano arte antica e contemporanea, prelibatezze culinarie, bellissimi paesaggi rurali e naturali.

Però tali paesaggi sono stati resi celebri dalla mano del più grande artista e scienziato di tutti i tempi che qui ha avuto i natali, immortalando i panorami di Vinci e plasmandone la sua storia, rendendola unica, unica come il genio di Leonardo da Vinci.

Cuore del borgo fortificato e delle sue origini, è il castello appartenuto alla potente casata dei conti Guidi dal 1000 fino al 1254, conosciuto tradizionalmente anche come Castello della Nave, appellativo dovuto alla sua insolita forma allungata, a “mandorla”, se visto dall’alto, che con la svettante torre a far da sentinella, riportano alla mente l’immagine di una barca a vela. Scrigno di storia e arte, custodisce testimonianze del suo passato come gli stemmi affrescati e incisi su pietra dei podestà che si sono susseguiti nel corso delle epoche e la preziosa terracotta invetriata raffigurante la Madonna con il Bambino e San Giovannino, opera di Giovanni della Robbia della talentuosa famiglia fiorentina di scultori e ceramisti. Oltre ad abbracciare con le sue antiche mura una delle sedi del Museo Leonardiano, ospitata nelle affascinanti stanze del castello, e l’opera scultorea d’arte contemporanea Squilibrio, altrimenti conosciuta come l’Uomo di Vinci, realizzata da Mario Ceroli nel 1987 ispirandosi al celebre disegno Uomo Vitruviano di Leonardo.

Ponti artistici tra passato e futuro, molte sono le opere contemporanee dedicate a Leonardo che costellano il borgo da poter apprezzare in una passeggiata tra arte, storia e ingegni prodigiosi: la scultura in bronzo Il Cavallo di Leonardo di Nina Akamu, Il battesimo di Leonardo di Cecco Bonanotte, opera conservata nella chiesa parrocchiale di santa Croce dove presumibilmente Leonardo venne battezzato, Dialogo oltre il tempo e lo spazio: Leonardo da Vinci e Qi Baishi dell’artista cinese Wu Weishan e Una piazza per Leonardo, un suggestivo spazio urbano forgiato dall’estro del poliedrico Mimmo Paladino e basato sugli studi del grande scienziato, sul quale si affaccia un’altra sede del Museo Leonardiano allestita nella Palazzina Uzielli.  

Il percorso museale dedicato a Leonardo, che coinvolge i luoghi e gli scenari a lui legati che hanno ispirato tanti dei suoi capolavori e offre una delle raccolte più grandi ed originali che spaziano fra arte e scienza, non si esaurisce qui. Altre sezioni sono state allestite appena fuori il borgo, presso la Villa del Ferrale e la casa natale, ad Anchiano, in posizione panoramica sulla campagna circostante. A completare il viaggio nella vita del grande Genio del Rinascimento, la Biblioteca Leonardiana conserva le riproduzioni dei suoi manoscritti, disegni e opere letterarie, a partire dall’edizione del Trattato della pittura del 1651, oltre ad avere realizzato un archivio digitale tramite il quale è possibile consultare la raccolta.

Un borgo, una celebrazione alla genialità senza confini di Leonardo, dove seguire le sue orme ma anche lasciarsi inondare di bellezza, l’antica bellezza che pervade le graziose stradelle e la bellezza naturale e paesaggistica da scoprire in cammino lungo i numerosi percorsi escursionistici che irradiano la sua campagna e i fianchi rigogliosi del Montalbano. Per terminare a tavola tra ricette e sapori autentici accompagnati da un buon bicchiere di vino Chianti d.o.c.g. e un ottimo olio extra-vergine di oliva, eccellenze del territorio, decantate da circa 48 chilometri dell’itinerario enogastronomico “Strada dell’olio e del vino del Montalbano Le Colline di Leonardo”.

L'articolo Vinci, geniali colline proviene da Navago.

La strada è imprevedibilità, sopravvivenza, meraviglia e fermento sociale; mentre l’élite sorseggia tè girando zucchero e cosmo nei salottini, il popolar si incontra in strada. Consuma le scarpe, scopre inaspettati mondi, incrocia casualmente nuove persone, condivide e si lascia contaminare dal viaggio altrui, permette al proprio estro e fantasia di oltrepassare le barriere.

Talvolta, da ostacolo trasforma le mura in tela, spazio sul quale dipingere il proprio viaggio e rendere le barriere trampolini artistici ed ideologici. La strada è collettività, è evoluzione, è viaggio di ogni genere, ha le sue regole e un suo linguaggio, la strada è arte. L’arte di strada non è altro che l’inattesa possibilità che ogni angolo si trasformi in un viaggio di ideologia, fantasia e poesia.

La forma di street art più diffusa è il murales. La parola trova origine in Messico e faceva riferimento alle rappresentazioni dei poeti messicani che presero parte alla rivoluzione iniziata nel 1910, per porre termine alla dittatura del generale Porfirio Díaz. Le loro pitture su muro, furono di fondamentale importanza per la presa di coscienza del popolo e le lotte sociali che seguirono, tanto che i murales divennero strumento di propaganda. Strada e collettività, la realizzazione di pitture senza l’ausilio di parole in spazi pubblici, permetteva la comprensione dei concetti anche a coloro che non sapevano leggere e che non avevano accesso ad altri flussi comunicativi. Da lotta contro il potere, oggi i murales sono anche pura espressione creativa, seppur conservando le sue connotazioni sociali; fra gli artisti di strada in questo momento è molto accesa la tematica ambientale.

Camminando, solo camminando, nel tessuto urbano di piccoli centri o di grandi città, si può compiere il viaggio nel viaggio: sulla propria strada, a ritmo lento, itinerario predefinito o deriva che sia, si incrociano le strade di grandi artisti, le loro feroci critiche al sistema, passate e presenti, i loro spaccati social culturali, le loro opere di geniale ed estetica maestria. Il proprio viaggio si fonde con il loro, con quello della collettività. Viaggi fra mura mentali abbattute e la strada prosegue.

I murales di Orgosolo

4o° 12′ 17.129″ N – 9° 21′ 17.769″ E

Murales fra storia e strade di Berlino

52° 31′ 1.331″ N – 13° 23′ 19.895″ E

Murales e graffiti a Lisbona e nella città dei pescatori abbandonata

32° 42′ 27.903″ N – 9° 8′ 11.73″ E

L'articolo In cammino la strada si fa arte proviene da Navago.

Non mancano in campo outdoor espressioni di questo genere, i trekking lover che hanno deciso di dare sfogo al proprio ego con questa antichissima arte sono tanti, come quindi i tatuaggi a giro per il mondo che evocano vagabondaggi, incursioni nella natura selvaggia, avventure.

Ecco come accaniti hiker e amanti della natura  hanno reso omaggio alla propria passione; di seguito una rassegna di disegni indelebili, a volte di gusti discutibili, che tingono il corpo di avventura e natura.

L’amante degli animali, il boscaiolo e lo zaino in spalla.

Il navigatore, il paesaggista e la mappa a portata di mano.

Il fumettista, l’impavido e il movie remake.

La temeraria minimalista, il tramonto e il camperista.

L’esploratrice, il pellegrino e l’albero.

L'articolo Tatuaggi per outdoor lover proviene da Navago.

Appena maggiorenne iniziò a lavorare presso la prestigiosa casa d’aste di Londra Sotheby’s come catalogatore per poi diventare, grazie alla sua brillantezza e doti visive, uno degli esperti d’arte più ricercati. Fu in questo periodo che cominciò ad interessarsi all’archeologia, tanto da iscriversi all’Università di Edimburgo e nel 1973 cominciò il suo rapporto lavorativo con il Sunday Times Magazine come consulente di arte e archeologia, che sviluppò il suo talento narrativo e lo portò a esplorare persone e mondi lontani.

Lunghi periodi trascorsi in Afghanistan, Africa, Russia, Perù ed Europa alimentarono il suo nomadismo culturale e geografico e nel 1974 intraprese il suo primo viaggio in Patagonia dove vi passò sei mesi e dal quale scaturì il suo capolavoro In Patagonia, libro/diario che consacrò la sua fama di scrittore di viaggio.

I suoi libri sono un elogio del viaggio e dello spostamento continuo contraddistinti da uno stile essenziale; tra le sue opere vi è Il Viceré di Ouidah, studio sulla tratta degli schiavi per il quale visitò Ouidah, un vecchio villaggio di schiavi in Africa e poi a Bahia, in Brasile. Le vie dei canti è ambientato in Australia e racconta delle indagini svolte da Chatwin sulla tradizione aborigena dei canti rituali. In Che ci faccio qui? raccoglie diverse esperienze scaturite dall’incontro con persone incrociate nel corso della sua vita, come Indira Gandhi o Ernst Junger. Uno dei suoi ultimi lavori è Utz, un racconto di fantasia sull’ossessione che porta gli uomini a collezionare oggetti.

Alla fine degli anni ottanta lo scrittore si ammalò di AIDS, tenne nascosta la sua malattia e si rifugiò a vivere nel sud della Francia, dove trascorse gli ultimi mesi della sua vita su una sedia a rotelle. Morì a Nizza nel 1989, all’età di 48 anni.

Bibliografia essenziale:

– In Patagonia, 1977

– Il Viceré di Ouidah (The Viceroy of Ouidah), 1980

– Sulla collina nera (On The Black Hill), 1982

– Le vie dei canti (The Songlines), 1987

– Utz, 1988

– Che ci faccio qui? (What Am I Doing Here), 1989

– Ritorno in Patagonia (Patagonia Revisited) con Paul Theroux, 1986

– L’occhio assoluto (Photographs and Notebooks), 1993

– Anatomia dell’irrequietezza (Anatomy of Restlessness), 1997

– Sentieri Tortuosi (Winding Paths), 1998

L'articolo Bruce Chatwin: “La vita? Un viaggio da fare a piedi”. proviene da Navago.

Anche il significato attuale della parola trekking è relativamente recente: deriva dall’inglese trek, che significa lungo viaggio o fare un lungo viaggio, e trova le sue origini in epoca boera (dall’olandese trekken) che significa camminare dietro le tracce lasciate dai carri (trek) trainati dai buoi. I contadini boeri, un’etnia africana di origine olandese, nel Sudafrica di circa metà ‘800 furono costretti a migrare in cerca di nuovi insediamenti, in seguito all’occupazione delle proprie terre da parte degli inglesi. Compirono così il cosiddetto The Great Trek, una specie di conquista americana del West in territorio africano, che dette vita poi alle piccole colonie sudafricane del popolo boero. E’ da qui che nasce il concetto di trekking come percorso per ritrovare se stessi camminando verso nuove mete, lungo sentieri e mulattiere anche in compagnia di asini, muli, buoi o cavalli.

I Voortrekkers, in lingua afrikaans letteralmente significa “quelli che vanno avanti”, sono i contadini boeri di origine olandese stabiliti nella penisola del Capo di Buona Speranza  in Sudafrica che compirono la grande migrazione, The Great Trek, verso il nord della regione in cerca di un nuovo territorio dove insediarsi.

La parola olandese trekking si diffuse in Inghilterra dopo il 1835, quando il pubblico britannico lesse sulle riviste dell’epoca l’epopea della migrazione dei boeri raccontata dai giornalisti e dagli scrittori viaggiatori di allora. In seguito la parola trekking fu adottata dai nepalesi Sherpa riferendosi alle loro avventure sulle cime montuose più alte del mondo e presto si divulgò e arrivò all’orecchio di escursionisti o avventurieri desiderosi di intraprendere un sentiero himalayano, diffondendosi così in altre parti del globo.

Attualmente praticare trekking però non significa soltanto intraprendere lunghi e difficili viaggi avvalendosi di competenze alpinistiche, è anche una piacevole giornata passata nella natura camminando. E l’obiettivo, anzi uno degli obiettivi,  di tale viaggio o escursione giornaliera, non è tanto raggiungere una nuova meta, citando Marcel Proust:

“il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi”.

L'articolo Il trekking e le sue origini proviene da Navago.

Canti, castagne e mirtilli, la quintessenza della Montagna pistoiese. Il passato di questa terra è caratterizzato dalla forte integrazione degli abitanti con il territorio, che hanno trovato fonte di sostentamento per secoli, sfruttando il freddo per la produzione del ghiaccio nelle ghiacciaie, l’energia idraulica per la lavorazione del ferro nelle ferriere, il legname presente in abbondanza, per la produzione del carbone di legna nelle carbonaie, oltre allo sfruttamento dei prodotti del bosco e sottobosco.

La castagna è il prodotto per eccellenza di questa terra. Estesi boschi di castagneti da frutto ne permettono la coltivazione e da questo frutto si ricava la pregiata Farina Dolce di Castagne della Montagna pistoiese di denominazione IGP.

La farina di castagne viene ottenuta mediante la macinazione delle castagne essiccate. L’essiccamento tradizionale avviene nei canicci, seccatoi o metati dove le castagne fresche vengono disposte a strati sul solaio realizzato in stecche di castagno quindi sul pavimento sottostante viene acceso un fuoco “morto” con ceppi di castagno che deve essere mantenuto sempre vivo per 40-45 giorni. Terminata questa fase, le castagne vengono liberate dalla buccia, ripulite ancora manualmente e quindi portate al molino dove vengono poi macinate. La farina che si ottiene è finissima, dolce e di un leggero colore avorio.

La coltivazione del castagno sulla Montagna pistoiese ha radici antiche: le motivazioni essenziali sono da rilevarsi nell’estrema povertà di questo comprensorio, dove specialmente in inverno le avverse condizioni climatiche creavano gravi problemi di sopravvivenza.

44° 3′ 21.601″ N – 10° 47′ 23.031″ E

Il castagno era ed è l’unico albero da frutto coltivabile in maniera estesa, con cure relativamente limitate, capace di offrire una risorsa alimentare completa. In area pistoiese ha una diffusione così ampia da risultare anomala, infatti lo si trova in una fascia compresa tra i 200 ed i 1000 m s.l.m., mentre questa pianta ha un habitat ottimale per la fruttificazione tra i 400 e gli 850 m s.l.m.

Sempre il bosco, meglio il sottobosco, dona in abbondanza, oltre a numerose specie di funghi,  prodotti spontanei quali mirtilli, more, lamponi e fragole.  Dal sapore molto zuccherino e un aroma intenso, sono teneri e particolarmente succosi e si utilizzano per la preparazione di marmellate, gelatine e per guarnire dolci.

I carbonai della Montagna pistoiese erano conosciuti in tutta Italia per la loro abilità e facevano vita da emigranti: a fine Novembre, dopo aver rimesso le castagne, gli uomini andavano a far carbone in Maremma, Sardegna e Corsica. Il distacco dalla famiglia che durava fino ad aprile inoltrato rendeva ancora più dura la vita di questi uomini che si costruivano capanne vicino alle carbonaie e vivevano lì per sei mesi dormendo su letti di rami, rapazzole, ricoperti di foglie. Tornando alle loro case dopo mesi di duro lavoro diurno e notturno e mal dormito e peggio mangiato, “neri” non avendo mai potuto lavarsi, quasi irriconoscibili; i carbonai, nell’immaginario popolare, vennero considerati quasi come creature quasi mitologiche, creature di “un altro mondo” e intorno alla loro figura aleggiavano numerose storie al limite tra realtà e leggenda. Tale attività è durata dal Medioevo fino agli anni 50 dello scorso millennio. Una delle attività primarie di questa terra, integrativa alla raccolta e lavorazione delle castagne e alla scarsa coltivazione agricola, è rappresentata dalla produzione del carbone di legna.

Protagonista della tradizione culinaria della Montagna pistoiese è senz’altro la castagna, ingrediente base di molte ricette. I necci, il castagnaccio, le frugiate o caldarroste, sono solo alcuni dei modi di gustare il prelibato frutto.

Altre sono le prelibatezze gastronomiche della zona:  molti sono i piatti legati al fungo porcino, come la polenta e le tagliatelle, o i funghi trifolati o arrosto, che spesso accompagnano una tagliata di manzo locale; ancora, l’arista di maiale sott’olio, il pecorino a latte crudo della Montagna pistoiese, il formaggio Raveggiolo di pecora pistoiese.

Numerose sono le manifestazioni e sagre dedicate ai frutti della terra. Ogni anno a Cutigliano, nel periodo estivo, si rende omaggio ai delicati e succosi frutti del sottobosco dai quali si ricavano gustosi sciroppi e confetture, con la Festa del mirtillo e del lampone; mentre, pressoché in tutti i paesi, si tengono sagre della castagna e del neccio nel periodo autunnale, come commemorazione di un passato nel quale la castagna era vitale e come vere e proprie rassegne gastronomiche di prodotti tipici.

La Montagna pistoiese ha un’antica tradizione di canti popolari. Il primo a raccoglierli fu Niccolò Tommaseo (1832), dalla sola persona di Beatrice Bugelli, poetessa pastora di Pian degli Ontani. Numerosi ricercatori si susseguirono per esaltare la purezza, la semplicità e l’estetica di questa poesia: Filippo Rossi Cassiglioli, medico pistoiese, raccolse e pubblicò 26 libretti di maggi, per esempio; Francesca Alexander pubblicò due volumi di canti nel 1885 e nel 1887, raccolti nella zona dell’Abetone.

Il lavoro di ricerca più importante è stata la raccolta sistematica di tali canti, con i metodi della ricerca etnomusicologica ed antropologica, fatta nei primi anni ’70 da Sergio Gargini, sociologo, lavoro atto anche alla valorizzazione e diffusione di questi canti che sono principalmente sonetti, stornelli e ottave rime.

Nel 1980 fu ripristinato il Cantar Maggio, al quale vi hanno partecipato autori come Maurizio Geri e Riccardo Tesi e nel 2003 nacque il Festival del Maggio Itinerante, un manifestazione folkloristica itinerante appunto, che parafrasando il calendimaggio, in tutto il mese di maggio porta gli stessi Canti del Maggio e gli altri canti della tradizione, davanti alle case e per le vie di molti paesi.

Numerose sono anche le rassegne culturali. Artisti di strada riempiono le vie di Maresca con il festival Extradarte che si tiene dal 1991 e promuove la cultura di strada attraverso l’interazione col pubblico e Calamecca (Piteglio) ospita la Rievocazione storica in onore di Francesco Ferrucci, manifestazione in costume dell’arrivo e della sosta di Francesco Ferrucci a Calamecca il 1º agosto 1530 con i suoi 4000 soldati prima della tragica battaglia di Gavinana. In commemorazione della morte del condottiero, a Gavinana, dove vi morì, si celebra la Festa Ferrucciana e il Palio degli anelli, una disputa fra le quattro contrade del paese per la conquista del drappo dipinto da artisti locali.

La quiete e il mistero dei boschi della valle dell’Orsigna è stata l’ultimo amore dello scrittore di grandi viaggi e attualità, alla quale così rende omaggio nel suo libro La fine è il mio inizio:

«A quel tempo l’Orsigna era ancora piena di gente. La guerra era appena finita e gli uomini facevano i boscaioli nelle montagne di là del fiume. Facevano cose incredibili! Legavano un cavo di ferro nella montagna di fronte, poi a spalla, attraversando il fiume, lo portavano da questa parte, lo legavano in piazza, lo mettevano in tensione e dall’altro versante facevano partire i carichi di legna attaccati ad un uncino. Arrivavano a velocità spaventosa ed andavano a sbattere contro un copertone. A volte quei pazzi ci si legavano loro stessi. Lo ricordo come se fosse ora. (…) una volta uno si distrasse fra un carico e l’altro e finì schiacciato in piazza».

Terra di feste ma anche di isolamento e spiritualità in perfetta armonia con la natura e luogo eletto dal giornalista eremita Tiziano Terzani.

L'articolo Canti, castagne e mirtilli proviene da Navago.

La storia di Galgano Guidotti affonda le sue radici intorno al 1200 d.c., così come l’abbazia da tempo sconsacrata e in parte diroccata ma inequivocabilmente suggestiva, ed era un giovane cavaliere nato nel vicino borgo di Chiusdino che, come molti altri giovani dell’epoca, conduceva una vita di eccessi e lussuria.
Leggenda vuole che una mattina di primavera l’Arcangelo Michele gli si mostrasse all’improvviso mentre cavalcava assorto nei suoi pensieri: attraverso uno stretto ed impervio sentiero, lo condusse fino alla collina di Montesiepi, dove fu accolto dai dodici Apostoli di fronte ad un tempio di forma rotonda. Galgano dal quel momento abbandonò le sue vesti di cavaliere e diventò un eremita devoto al Signore, interpretando quella visione come segno del volere di Dio e infisse la sua spada in una roccia, in modo da farne una croce.

⇒ A tutt’oggi quella spada si trova infissa li dove Galgano la ripose per sempre, come simbolo di un’incorruttibile conversione.

Se fu il britannico leggendario Re Artù a trarre ispirazione dalla storia di Galgano o viceversa non è chiaro, mito e realtà si fondono come anche le due storie che risalgono allo stesso periodo sebbene avvenute in posti allora molto lontani.

Mistero e fascino pervadono questi siti che rievocano vividamente l’atmosfera medievale dell’epoca. Immersi nella più tipica e affascinante campagna toscana, sono attraversati da vari sentieri alla scoperta di questi luoghi e dei tempi che furono.

Da Chiusdino all’Abbazia di San Galgano

Itinerario con paesaggi mozzafiato, si snoda fra colline e boschetti con partenza dal borgo longobardo di Chiusdino che è anche il punto più alto e panoramico sulla vallata. Il percorso prosegue fino ad arrivare all’eremo o rotonda di Montesiepi, dove è conservata in una teca la spada infissa nella roccia, per scendere poi verso la solenne Abbazia di San Galgano che ha per pavimento il prato e per tetto le stelle. Niente di più suggestivo.

L'articolo San Galgano e la leggenda della spada nella roccia proviene da Navago.

44° 3′ 21.601″ N – 10° 47′ 23.031″ E

I crinali furono interessati da importanti vie di collegamento. Sono difatti noti, almeno dall’età romana, itinerari transappenninici che, attraversate le montagne del pistoiese, collegavano il nord e il sud della penisola e pare che il valoroso condottiero Annibale abbia utilizzato queste vie per scendere in Etruria.

Anche se non è noto con esattezza quale sia stato il valico scelto dal generale cartaginese, una tradizione locale lo identificherebbe con l’alta Val di Luce (mt 1512 slm), a nord-ovest dell’Abetone, dove si trova, a mt 1798 di quota, il cosiddetto Passo di Annibale.

La storia del primo nucleo abitato dell’Abetone è strettamente legata proprio allo sviluppo di strade e valici che attraversavano l’area e prende il nome da un enorme abete, tanto grande da non poter essere abbracciato neppure da sei persone con le braccia tese, che venne abbattuto per far posto alla settecentesca via Modenese. Prima di allora la località era nota come Boscolungo, nome che oggi identifica una frazione del comprensorio comunale.

L’area della Montagna pistoiese divenne provincia romana e dopo la caduta dell’impero, passò in mano alla dominazione degli Ostrogoti e successivamente ai Longobardi. In epoca medievale prosperarono numerosi borghi che tutt’oggi ne mantengono l’aspetto; Cutigliano ne è un esempio.

Se vuoi provare un’esperienza autentica sulla Montagna pistoiese, prova l’escursione Crinalissima.

E’ situato su uno sperone a ridosso del monte Cuccola, costeggiato dalla strada Ximeniana,  e sebbene il nome sia da ricondurre al patronimico romano di Acutilius, la nascita di Cutigliano risale intorno alla fine del secolo XIII. Ma la sua importanza crebbe solo quando la Montagna pistoiese entrò definitivamente nell’orbita fiorentina, nella seconda metà del secolo XIV, mentre sotto il controllo esclusivo di Pistoia, il centro più importante era Lizzano che compare come “curtis” e come pieve sin dal 998.

Nel 1330 nacque il Capitanato della Montagna come magistratura straordinaria allo scopo di controllare militarmente la zona e di reprimere le sommosse; l’ufficio sarebbe dovuto decadere con la pacificazione dei territori ma fu continuamente rinnovato fino a diventare stabile nel 1358.

Le competenze dei Capitani, sovrapponendosi ed assimilandosi a quelle dei Vicari, consistevano nell’amministrare la giustizia criminale e nel supervisionare quella civile che rimase competenza dei rettori locali fino al 1366 quando il Capitano divenne l’unica autorità politica, militare e giudiziaria del territorio.

Anticipando la linea politica dei Medici, consistente nel togliere alle città il controllo diretto sul contado sottraendo loro ogni strumento legislativo, giurisdizionale, amministrativo e fiscale, la Repubblica Fiorentina, nel 1373, per meglio proteggersi dalla minaccia viscontea, volle che la carica di Capitano fosse assegnata ad un proprio cittadino dipendente direttamente da Firenze.

Nello stesso anno, sotto il controllo fiorentino, si ebbe il trasferimento della sede del Capitano a Cutigliano, dove vi venne edificato il palazzo pretorio. Da allora l’importanza dell’abitato di Cutigliano crebbe soppiantando quella di Lizzano, sino a divenire nella prima metà del secolo XVI, l’unica sede “estiva” del Capitanato. Nell’inverno, infatti, la sede era situata nella più bassa San Marcello che, nel corso del secolo XVIII e soprattutto dopo le riforme leopoldine del territorio pistoiese, divenne il principale centro amministrativo della Montagna.

Successivamente con la suddivisione dell’Italia, questo territorio entrò a far parte del Granducato di Toscana, trovandosi come terra di confine fra quest’ultimo, il Ducato di Modena, il Ducato di Lucca e lo Stato della Chiesa.

Durante la seconda guerra mondiale, inoltre, fu attraversato dalla nota Linea Gotica, dove il  movimento di Resistenza italiana si fece molto sentire e fu terra in cui agirono diverse brigate partigiane, fra cui quelle di Manrico Ducceschi, capo della XI Zona Patrioti, e di Silvano Fedi, che era alla guida delle squadre franche della partigianeria pistoiese. Inoltre, numerosi sono i canti popolari che conservano il ricordo delle tribolazioni dei soldati addetti alla guardia dei confini, sottoposti alla solitudine e alle dure condizioni di stazionamento sull’alto crinale appenninico.

Sul versante ovest del rilievo montuoso Pedata del Diavolo, in località passo della Maceglia , vi è un monumento dedicato ai partigiani Sergio Giovannetti e Franco Prioreschi, membri della Brigata Gino Bozzi qui caduti il 14 luglio 1944 per mano dei nazisti.

Rilevante ruolo nello sviluppo economico dell’area, lo ha avuto la Società Metallurgica Italiana (S.M.I.) fondata nel 1886. Maggiore fabbrica della Montagna pistoiese con sede centrale a Campo Tizzoro (San Marcello pistoiese), questo paese fu costruito a partire dal 1910 per ospitare gli operai che vi lavoravano. Nel 1899 il complesso industriale di Limestre, che ospitava le officine per la lavorazione del rame della Ferdinando Turri & C., venne acquistato dalla stessa S.M.I. (insieme a quello di Mammiano).

Questa fabbrica che arrivò a dare lavoro a 2000 persone, è stata di notevole importanza strategica nelle due guerre mondiali, poiché produceva munizioni. Fu anche una delle maggiori industrie italiane, per quanto riguarda il settore della lavorazione dei laminati in bronzo, ottone ed Alluminio. Dopo gli anni ’80 ha visto un progressivo declino, fino alla definitiva chiusura nel 2006. Ad oggi gli impianti di Limestre sono stati adibiti ad ospitare il Dynamo Camp, un imponente struttura, prima in Italia, appositamente creata per bambini affetti da patologie gravi o croniche in terapia e nel periodo di post ospedalizzazione.

L'articolo Partigiani fra gli abeti proviene da Navago.