DESCRIZIONE

I trekking sul mare più belli della Toscana ↠ 5 itinerari escursionistici sulla Costa degli Etruschi, in Maremma e sull’Argentario. 

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Ma c’è da aggiungere un altro strumento che ha fatto nascere altri capolavori nella culla e grazie alla culla, la penna. Moltissimi sono i racconti, le poesie, che trovano cornice e fonte di creatività a Firenze. Deliziando, incuriosendo, strabiliando l’assiduo lettore, quello occasionale e quello compulsivo da tsundoku, cioè quello che colto da irrefrenabile impulso in libreria, compra ed accatasta libri sul comodino, letture in cui, forse, in un futuro si prodigherà. E ce n’è per tutti i gusti, per i tenebrosi amanti del thriller, per i born romantic che si sciolgono come un ghiacciolo a sentir parlar d’amore, per gli appassionati aristocratici di storia e letteratura classica. Ecco un elenco di libri ambientati a Firenze e dintorni senza presunzioni di esaustività, anche perché l’opera magna del Boccaccio, per esempio, non è volutamente menzionata.

Giallo come il nero

Le rose nere di Firenze – Michele Giuttari

Una giovane donna del jet set fiorentino viene trovata morta nel suo appartamento, nuda sul letto con una rosa nera sul corpo. Il sovrintendente capo Michele Ferrara conosce fin troppo bene il lato oscuro di Firenze, ma, appena rientrato da Roma, si trova di fronte a un mistero che va oltre la sua esperienza. Man mano che si verificano morti più violente, Ferrara deve affrontare le indagini più insidiose di tutta la sua carriera e fare i conti con il suo passato.

Morte a Firenze – Marco Vichi

La Firenze del ’66. La pioggia non si appresta a dare cenni di tregua, quando la scomparsa di una ragazzo consegna nelle mani dell’ispettore Bordelli un’indagine sempre più complicata. Il 4 novembre, il fiume Arno rompe gli argini riversando il suo impeto in tutta la città. Le strade diventano torrenti, la forza dell’acqua spazza via auto e alberi, porte, persiane e qualsiasi altra cosa che intercetti la sua corsa. Il giorno dopo di questa tragedia inimmaginabile, il mistero della scomparsa del bambino sembra destinato a rimanere irrisolto. Ma Bordelli non è disposto a rinunciare.

Lo specchio nero – Franco Cardini

Siamo nel novembre nel 1940, quando una ragazza ebrea, Elena Contini, una ragazza bella come se ne vede poche, è in attesa che Giacomo Anagni, un vecchio artigiano, arrivi alla stazione dei treni di Firenze. Ma c’è anche un’altra persona in attesa del signor Anagni, Dietrich Von Altenburg, un colonnello delle SS. Anagni però arriva morto alla stazione dei treni, dando il via a una collaborazione tra Elena e Von Altenburg, per scoprire l’assassino di Anagni e rintracciare la copia dello Specchio di Moctezuma, che l’artigiano avrebbe dovuto consegnare.

Languido romance

Camera con vista di E.M. Forster

Lucy Honeychurch ha una rigida vita borghese mappata fin dall’infanzia per lei. Finchè non visita Firenze con sua cugina Charlotte, non aveva mai guardato con occhi oggettivi la sua esistenza e quanto fosse imprigionata nelle convenzioni sociali della sua classe. Gli occhi le vengono aperti da personaggi non convenzionali incontrati alla pensione Bertolini dove alloggiano: la scrittrice Eleonora Lavish, Mr Emerson e, soprattutto, suo figlio George. Lucy si ritrova divisa tra l’intensità della vita in Italia e la rigida morale dell’Inghilterra vittoriana, sintetizzata dal suo fidanzato Cecil Vyse. Seguirà il suo cuore?

Il Giglio Rosso di Anatole France

Il romanzo racconta la relazione tra una donna, legata in matrimonio a un politico, con un artista. Un viaggio a Firenze, simboleggiato dal titolo, corona questa unione carnale e mistica. Presto la gelosia si insinua fra i cuori degli amanti, ponendo fine al rapporto. Questo romanzo di Anatole France, unico nel suo genere, è parzialmente autobiografico, dal momento che si basa sulla relazione tra l’autrice e la signora de Caillavet.

La Nascita di Venere – Sarah Dunant

Alessandra Cecchi ha circa quindici anni quando suo padre, un ricco mercante, invita un giovane pittore dal nord Europa per decorare le pareti della cappella, nel palazzo fiorentino della famiglia. Figlia del Rinascimento, con un talento per il disegno, Alessandra è inebriata dalle capacità del pittore. Ma la loro relazione si interrompe, quando i genitori di Alessandra organizzano il suo matrimonio con un uomo ricco e molto più vecchio. La Firenze medicea e i suoi mutamenti, fa da sfondo a questo coinvolgente romanzo di amore, arte, religione e potere.

Classici che più classici non si può

Vita Nuova di Dante

Vita Nuova (1292-94) è considerata una delle creazioni più intime di Dante. Prosa e versi si alternano inseriti in 31 liriche, che celebrano e discutono il tema dell’amore. Dante ispirato dall’incontro con Beatrice e dal “Signore dell’Amore”, racconta una storia di aspirazioni a “nuova vita” grazie all’amore. Un’opera suprema che è stata letta come biografia, allegoria religiosa e una meditazione sulla poesia stessa.

Cronache di povere amanti di Vasco Pratolini

Questo romanzo corale di Pratolini, trova cornice nella Firenze del 1925-1926 e come protagonisti gli abitanti di via del Corno, vicino a Palazzo Vecchio. L’avvento del fascismo e gli sconvolgimenti che ha comportato, vengono trattati e ricordati dall’autore come testimone diretto, descrivendo la vita dei “cornacchiai”. In un susseguirsi di vicende dei protagonisti che si intrecciano agli episodi drammatici dell’Italia d’allora, il racconto è un’avvincente cronaca e uno spaccato di storia da non dimenticare.

Sorelle Materassi di Aldo Palazzeschi

Le vicende di quattro donne, di cui tre sorelle, si animano nel sobborgo di Firenze di Coverciano a inizio del ventesimo secolo. Le prime due sorelle, le ricamatrici Carolina e Teresa Materassi, sono due anziane zittelle che conducono una grigia e triste esistenza, in compagnia della terza sorella Giselda e della serva Niobe. La noia viene interrotta dall’arrivo del giovane Remo, il figlio di un’altra sorella morta ad Ancona. Portando con se bellezza e brio, Remo risveglia i sentimenti sopiti delle donne rendendo più frizzante la loro quotidianità ma facendole anche cadere in miseria, bruciando in poco tempo i loro risparmi per soddisfare i propri capricci.

Buona lettura o buon viaggio!

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Selvaggi e soavi, i placidi panorami del delta del Rodano incalzano nella mente come note sbocciate dall’estro musicale di Ludovico Einaudi. Il paesaggio palustre, piatto ma ricco di vita, il susseguirsi delle saline sorvolate da stormi di fenicotteri, i timidi raggi del sole sul finire della giornata che accarezzano gli sguardi fieri dei tori, i cavalli che scuotono la criniera riaffermando il loro status completamente brado, sono immagini che ritmano di poesia e melodia i freschi ricordi di una terra indomita. Indomita non solo dal punto di vista naturalistico, indomita nell’anima, nell’essenza delle genti che popolano o hanno popolato questa porzione di terra del sud della Francia che fa parte del Bouches-du-Rhône (Bocche del Rodano) dipartimento della regione Provence-Alpes-Côte d’Azur (Provenza-Alpi-Costa Azzurra).

La Camargue è sinonimo di libertà selvaggia, forti emozioni pervadono chi solo ne pronuncia il nome, mentre il suo colore è un timido rosa. Il rosa di un raffinato Vin de Sable, vino rosato IGP dalla vocazione bio che si produce tra le lande sconfinate camarguesi, il rosa dei fenicotteri che costellano le zone umide con le loro pose sinuose, il rosa delle saline, tinteggiate da una microalga che tollera l’ipersalinità, la dunaliella salina, l’artefice di uno spettacolo cromatico che si può apprezzare da aprile a ottobre.

Una tonalità leggera e delicata che si contrappone ai colori squillanti della bandiera del popolo libero per eccellenza, i gitani, gitans in francese.

Con tale termine, altrimenti zingari in un’accezione dispregiativa, si fa riferimento all’insieme dei popoli romaní che in origine abitavano una regione tra l’India e il Pakistan e che a seguito di persecuzioni e opportunità, emigrarono con il loro spirito nomade nel vecchio continente.

Manouche, sinti, rom, sono solo alcune delle etnie romaní; il termine rom ad esempio sembra derivare dal sanscrito e significare “uomo libero“. Valore imprescindibile, quello delle libertà, simboleggiato anche nella loro bandiera caratterizzata da una striscia dall’acceso colore blu del cielo nella parte superiore, dal verde brillante della terra nella parte inferiore e dalla ruota raggiata rossa posta al centro, che rappresenta il loro continuo movimento, lo spirito libero al centro della loro vita.

Colori intensi che trovarono nella Camargue una terra di accoglienza, dove tornare ogni anno dando origine al più grande raduno di gitani al mondo. Migliaia di nomadi provenienti da tutta Europa e non solo, il 24 e 25 maggio in nome di Sara, la Santa Nera, si ritrovano a Saintes-Maries-de-la-Mer, tranquilla cittadina camarguaise tra mare e palude costeggiata da profonde e lunghe spiagge. Una grande festa che tra folclore, flamenco e antiche usanze colorano e animano la capitale della Camargue.

Dalla silhouette dell’antico paese si vede stagliarsi imponente la chiesa Notre-Dame-de-la-Mer, fulcro religioso dove la rievocazione ha inizio tra riti e devozioni, ma l’orgoglio gitano comincia già dalla sera prima. Le strade e le piazze di Saintes-Maries-de-la-Mer si arricchiscono di artisti dall’aria bohémien e dalla chitarra in mano, pronti a brandire note di libertà e flamenco, e da passanti e gitani che si tolgono le scarpe e si lasciano trasportare dalla musica e dal ritmo che scorre nel sangue, lanciandosi in balli tradizionali tra pathos e pittoresche movenze. Tutto il paese, gitani e non, è in festa.

Ma il culmine della manifestazione è la processione e il trasporto di Santa Sara dalla chiesa al mare. La tradizione cattolica vuole che anch’essa fosse perseguitata e che scappando dalla Terra Santa approdasse proprio su queste rive a bordo di un’imbarcazione di fortuna, insieme alle Marie del mare, Maria Maddalena, Maria Salomé, Maria Jacobi e a Lazzaro. Loro schiava di origine egiziana, Sara riuscì a mettere in salvo tutti a seguito di una forte tempesta marina. Per la cultura popolare gitana invece è Sara la Kali (Sara la Nera), la rom di alto rango politeista che condusse la sua gente nel delta del Rodano, patrona dei senza casa e degli ultimi. Secondo alcune versioni è collegata a Kālī, dea indiana della fertilità e della morte, confermando così le origini indiane del popoli romaní. Anche se le viene affiancato il termine santa al nome, è uno stato di santificazione non riconosciuto ufficialmente dal Vaticano, ma viene considerata la protrettrice del popolo gitano per le storie e leggende a lei legate e venerata come una santa.

La statua di Santa Sara addobbata con tessuti, fiori e gioielli, viene portata a spalla verso il mare, preceduta dalla parata di cavalieri camarguesi e dalla sfilata delle varie famiglie che mostrano la loro devozione esponendo stendardi decorati in omaggio alla Santa. Ballando e cantando, il flusso enorme di devoti e curiosi giunge al mare dove si riversano nelle acque per purificare la Santa e “lavarla” di tutte le negatività assorbite dalle persone che le hanno chiesto aiuto nel corso dell’anno.

La sera riparte il tripudio di suoni, colori e allegria fra le strade di Saintes-Maries-de-la-Mer; gitani, francesi, viaggiatori si uniscono in una danza melting pot che sa di movimento libero e condivisione di culture. Figli del vento, a fine della festa, riprendono le loro case mobili per tornare nel luogo di origine, in una patria che si chiama libertà.

COSA NON PERDERSI NEI PRESSI SAINTES-MARIES-DE-LA-MER

La natura

Madre natura ha mantenuto la sua indole selvaggia in Camargue, regala paesaggi oltre che bellissimi, ricchi di biodiversità. Ambienti tutelati e resi fruibili dal parco naturale regionale della Camargue, 101.000 ettari distribuiti sui territori di Arles, Port Saint Louis del Rodano e Saintes-Maries-de-la-Mer. Zona umida più importante del continente, si trova sulla rotta migratoria che intraprendono molte specie di uccelli che dall’Africa raggiungono l’Europa. Situata tra il Delta del Rodano e la piana della Crau, ambiente caro a Vincent Van Gogh, la palude del Vigueirat è un’altra area palustre che accoglie migliaia specie animali e vegetali, oltre ai tori e i cavalli di antichissima razza camarguese che pascolano liberi. Si aggiunge il parco ornitologico di Pont de Gau ad arricchire le aree naturali della Camargue con un centro di osservazione dell’avifauna adatto a tutti. Ogni parco dispone di una reticolata sentieristica che permette di ammirare questi luoghi fragili quanto affascinanti e praticare birdwatching nel rispetto della fauna.

Salin-de-Giraud

Sono le saline più grandi d’Europa e si estendono a sud-est del Delta del Rodano, luoghi dove l’acqua si confonde con il cielo e il paesaggio si colora di sfumature rosa, offrendo allo spettatore un vero spettacolo paesaggistico tra cromia e natura. Le montagne di sale dal bianco immacolato sovrastano le sconfinate vasche che si tingono di tonalità che vanno dal rosa al rossastro e al violaceo, colori che cambiano anche a seconda dell’intensità del sole e dalla quantità di dunaliella salina presente. Ovviamente all’ora del tramonto si assiste allo spettacolo più bello. Enormi estese d’acqua colorata si perdono nell’orizzonte e vengono frequentate da numerose specie di uccelli fra cui gli iconici fenicotteri, rosa come le acque perché si nutrono del piccolo crostaceo, l’artemia salina, che a sua volta si ciba dell’alga autrice di questo arcobaleno rosaceo. Un ambiente prezioso per la sua natura oltre alla bellezza paesaggistica e alla produzione del sale, difatti si trova all’interno dal parco naturale regionale della Camargue che ne garantisce la conservazione.

Arles

Gli archi dell’anfiteatro regalano lo scorcio che per primo attira l’attenzione arrivando ad Arles, delizioso paese dal fascino provenzale e dalla storia che affonda le radici in epoca romana. L’anfiteatro e il teatro ben conservati, anche le terme, sono di origine romana e arricchiscono il Patrimonio Mondiale dell’Umanità dal 1981. Un’eredità storica non solo ammirata ma tutt’oggi utilizzata, l’anfiteatro è spesso palcoscenico di eventi di vario genere e corride. La course camarguaise o corrida della Camargue o corsa della coccarda, è considerato uno sport tipico della Francia meridionale, non cruento; il toro viene sfidato dalle abilità degli “atleti” che hanno l’obiettivo di sottrargli le coccarde che “addobbano” testa e corna senza farsi colpire. Uno spettacolo tauromachico tra tradizione e lotte animaliste, ma ben lontano dalla crudeltà della corrida spagnola. Arles e la sua atmosfera boho da scoprire perdendosi tra le sue stradelle, paese fonte di ispirazione artistica a cui fa tributo anche Van Gogh con la sua pittura, qui vi dipinse i suoi famosi Girasoli, si trova a circa 40 chilometri a nord da Saintes-Maries-de-la-Mer e può essere un buon punto di inizio per esplorare la Camargue.

Aigues Mortes

Possenti mura perfettamente conservate e intervallate da torrioni, abbracciano questa elegante cittadina che sorge appena fuori dal parco della Camargue e che fa parte del dipartimento occitano di Gard. Un gioiellino medievale da cui partì la settima crociata in Terra Santa, visitabile da un punto di vista suggestivo, dalle sue antiche mura. Percorribili a piedi, coprono una lunghezza di 1,6 chilometri sviluppandosi intorno al centro storico; permettono di ammirare panorami inediti sia sul paese, sia sui dintorni, caratterizzati dalle saline che regalano paesaggi spettacolari spesso tinteggiati di rosa. Il significato del nome è “Acque Morte”, sta indicare proprio la zona palustre su cui venne costruita e da cui sono state ricavate le saline. Costellata di bar e ristorantini, boutique e negozi artigiani, Aigues-Mortes trova il suo fulcro in place Saint-Louis e il suo cuore religioso nella chiesa di Notre-Dame des Sablons. Uno scrigno storico dallo stile provenzale circondato da canali e zone palustri, da inserire assolutamente come tappa dell’itinerario che poi in poche decine di chilometri, conduce a Montpellier.

Montpellier

Tutta l’essenza francese è racchiusa in questa piccola e briosa città universitaria. Occitana, ha uno splendido centro storico e una fervente “movida” culturale; il cuore nevralgico è rappresentato dal quartiere Écusson, labirinto di stradelle ritmate da numerosi negozi, bar e ristoranti che custodiscono anche i luoghi di culto più importanti della città, la cattedrale di Montpellier e la basilica di Notre-Dame-des-Tables. Da place de la Comédie, la piazza principale della città, può cominciare la scoperta di Montpellier, dell’arte che conserva nel vicino Musée Fabre e della natura cittadina del parco Esplanade Charles de Gaulle. Dell’atmosfera typiquement français del centro storico, dei panorami che spaziano fino ai Pirenei apprezzabili dalla Promenade du Peyrou, una grandissima piazza dominata dall’arco di trionfo e altri monumenti, dei sapori autentici del mercato coperto Les Halles Castellanes, delle rigogliose piante dell’orto botanico.

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Marsiglia

Rientrando in Italia dalla Camargue, non si può perdere l’occasione di vivere per qualche momento Marsiglia. E’ una città, la più grande del sud della Francia e capoluogo del dipartimento delle Bocche del Rodano oltre a essere primo porto francese, che va vissuta non visitata per poter cogliere la sua essenza. A prescindere dalla quantità di tempo da poterle dedicare, è comunque impossibile non lasciarsi pervadere dal suo fascino decadente, dalla sua anima multietnica, dalla sua brutta fama che ha un po’ riscattato, dalle sue origini antichissime. Il pittoresco quartiere Le Panier che incarna lo spirito autentico della città, le vieux port, il porto vecchio abbracciato dal maestoso Fort Saint-Jean e dal Fort Saint-Nicholas, antiche fortificazioni di difesa, il MuCEM, Il Museo delle Civiltà d’Europa e del Mediterraneo ospitato in un edificio avveniristico firmato dall’architetto Rudy Ricciotti, sono solo alcuni dei luoghi da non perdere durante una “deriva urbana” a Marsiglia. E ancora, tra fede e architettura La Major, la cattedrale di Santa Maria Maggiore, luogo di culto in stile neobizantino che imperiosa si fa spazio tra gli edifici moderni della città, la cattedrale di Notre Dame de la Garde che, dall’alto dei 150 metri sul livello del mare, domina la città. Anche uscendo da Marsiglia c’è da rimanere esterrefatti, il parco nazionale dei Calanchi è uno spettacolare tratto di costa ritmato da insenature e falesie che si incuneano nel mare blu e turchese.

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Latcho Drom (buon viaggio in lingua rom)

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Contatto con la natura, senso di libertà e take it easy sono gli imperativi che ogni vacanza, fuga o lunga permanenza che sia, dovrebbe sempre avere nella propria tabella di marcia. Se agli imprescindibili si vuole aggiungere il comfort, (e perché no?), una parola di origini relativamente recenti risuona dagli appennini alla costa toscana riecheggiando anche fra le colline, glamping.

Il termine nasce nel Regno Unito intorno al 2005, dalla fusione delle parole glamour e camping. Le parole d’ordine sono natura, comodità, semplicità, una lussureggiante semplicità, in stile bohémien. Soggiornare in paesaggi incontaminati sotto le stelle e a cinque stelle.

Le strutture ricettive glamping fondono le virtù del campeggio con i servizi di un resort. Il risultato? Il viaggio parte dall’alloggio o comunque ne è un piacevole prolungamento; il giaciglio dove si rientra stanchi dopo una giornata alla scoperta di nuovi luoghi o dopo tante avventure, non è più solo una stanza defaticante, la scoperta continua in relax e in armonia con la natura. Un’esclusiva occasione per sperimentare la natura fuori e dentro di sé, coccolati da amenieties tipici di un hotel a 4 o 5 stelle.

Una parola saltata fuori nel nuovo millennio, ma non il suo concetto. Già nel 1520 i re Enrico VIII d’Inghilterra e Francesco I di Francia sperimentarono un’esperienza glamping; il sovrano francese allestì un accampamento in un ampio pianoro delle Fiandre, noto alla storia come Campo del Drappo d’Oro, come sontuosa sede d’incontro fra i due monarchi. Riuniti per sbalordire l’Europa con tutta la magnificenza di cui le loro corti erano capaci, organizzarono un “camping” di migliaia di tende realizzate con tessuti pregiati e ricami, ritmato da feste sfarzose e abiti dorati, con fontane che invece di far fluire l’acqua, riversavano vino. Non fu neanche l’unico esempio storico che unì le nozioni base dell’odierno glamping.

Ma quali sono queste strutture ricettive che mettono in rima natura e comfort? Sono diverse, sia come tipologia che come numero, soprattutto in Toscana ce ne sono tante e dalle caratteristiche più varie.

Come non iniziare la rassegna con la deliziosa, fanciullescamente ambita casetta sull’albero, chi non ha mai sognato da piccolo di renderla il proprio rifugio segreto! Un’occasione per tornare bambino, circondato da panorami dove l’uomo ha toccato ben poco.

Si prosegue con gli eco-lodge, strutture ecosostenibili immerse nella natura e con tutti i comfort, dalle quali sbirciare le attività della wildlife e ammirare la ricca biodiversità che sovente popola i dintorni.

Ancora la volta celeste a conciliare i sogni, la stars box è una casetta in legno con il tetto apribile per lasciarsi andare nelle braccia di Morfeo godendosi un vero spettacolo, non quello che passano in tv. Un nido di design e natura che sublima stile ed essenza del glamping.

Per vivere invece qualche notte come vivevano e vivono ancora alcuni popoli nomadi dell’Asia, la yurta. Caratteristica tenda di forma rotonda, la gher (yurta in russo) è la “casa” con cui i nomadi erano soliti vagare nella steppa mongola seguendo l’andamento delle stagioni. La versione glamping, è una struttura che mantiene la tradizione di questa abitazione dalle origini antichissime, ma a volte è accompagnata da una piacevole jacuzzi e altri servizi di lusso.

L’elenco non è esauriente, altre sono le tipologie glamping e molte altre ce ne saranno in futuro; la sua popolarità vede un trend globale in salita, sempre più persone hanno il desiderio di esplorare e stare a contatto con la natura, vivendo un’esperienza esclusiva tra lusso e design.

Per un weekend o un’intera settimana lontano dalla vita cittadina, più vicino all’essenza, un’esperienza glamping circondati dalla natura e immersi in quella intima e propria, sublimerà la vacanza che poi si potrà davvero chiamare, viaggio. In fondo, abbiamo tutti un’anima selvaggia, è solo da riscoprire. E in totale relax.

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Greentrotter è, chi il greentrotter fa, o meglio “va”.

Va per boschi, per mari e per montagne e ci va spinto dalla voglia di esplorare e conoscere quel territorio nel modo più autentico e coinvolgente, ovviamente green. Spesso va camminando, l’incedere dei passi è il ritmo che più gli si addice; cadenza che va pure a genio all’ambiente. Non lascia tracce, solo orme, pensiero aperto, non il portafoglio, calpesta i sentieri, non il rispetto. Non per ultimo, ha il fisico allenato, armoniosamente.

Ama la natura, il viver bene e curiosare in giro, scorgendo dettagli inaspettati e ascoltando leggende e storie lontane. Gli piace essere coinvolto da ciò che vede, scoprirne i segreti e particolarità, gli piace praticare vari sport, all’aria aperta, solo talvolta estremi. Ricerca la bellezza dei luoghi, quella sincera e genuina, con tutti e cinque i sensi. Gode alla vista di un paesaggio modellato ad arte da madre natura, gusta con soddisfazione i frutti della terra cresciuti o cucinati come la tradizione vuole; ode, lieto, i suoni di creature intorno a lui, come anche lieto è dell’assenza di rumori, non perde l’occasione di saggiare aromi e profumi spontanei, tocca con mano ciò che la natura incredibilmente è stata in grado di fare.

E’ un ecoturista, oppure un escursionista, è un viaggiatore che evita il cemento e se non lo evita, porta in città il suo peculiare approccio, decongestionando trasporti e spot turistici principali, valorizzando le mete cosiddette minori. Cerca di evitare il più possibile il cosiddetto fast-tourism, preferendo un ritmo decisamente più slow.

Slow is the new cool

Il greentrotter è in aumento; sempre più persone si rendono conto che uno stile di vita slow è cosa buona per il corpo, per la mente, per l’umore, per l’ambiente. Slow is the new cool. Qual è la sua parola d’ordine? Alternativa. Lo stesso obiettivo può essere raggiunto tramite varie azioni, più o meno alleate della sostenibilità. E la più eco-amica non è detto che sia la più dispendiosa in termini di tempo, energie e denaro. “Mal che vada” c’è sempre comunque da guadagnarci in salute, soddisfazione e tutela. Chi si sente parte della cosiddetta green generation, questo lo ha capito, come anche l’applicabilità di tale approccio a qualsiasi ambito della vita.

Ha capito che per esser global bisogna prima essere local, ovvero glocal (Zygmunt Bauman docet) e che la propria piccola abitudine può avere un risvolto planetario. Il motto è “Think global, act local”. Il greentrotter, per esempio, ha ben in testa il fatto che l’esistenza umana dipende da quella delle piante e che non è vero il contrario: non ci sarebbe un noi senza di loro, mentre un loro senza di noi sarebbe addirittura migliore.

Gratitudine, quindi, che si traduce in rispetto per la loro vita e quindi per la propria. Perché tale attitudine altro non è che amore per la propria di vita. La generazione verde o, come meglio suona, la green generation, è composta da sani egoisti interessati prima di tutto al proprio benessere. Un’asserzione forse bizzarra ma vera, in quanto l’istinto primario di ogni essere vivente, forza motrice del mondo, è la sopravvivenza e desiderio comune è sopravvivere meglio e più a lungo possibile. Si capisce che pensare al benessere dell’ambiente che ci accoglie significa pensare al proprio.

Sostenibilità e impatto 0

La natura sa quello che fa e il greentrotter sa che è opportuno fare altrettanto. Apprezzare per esempio consuetudini lontane dall’usa e getta: le attività di riciclo e riuso, oltre ad avere poco impatto sull’ambiente e generare attività lavorative, sono utili anche all’intelletto, stimolando creatività e fantasia.

Inclinazioni slow sono parte del vivere verde e ciò si rispecchia anche in un modo di fare turismo, più sostenibile e che permette di visitare luoghi sorprendenti altrimenti inaccessibili. Camminare, in tutte le sue varianti, è l’imperativo del greentrotter. Alternativa dei mezzi a motore, è un’attività che raddrizza la schiena e il mondo. È fisico, è pensiero, è soddisfazione, è green, è sempre più praticata, in Italia come in Toscana.

Ecoturismo: un trend in crescita

Considerando l’ultimo decennio, dati alla mano: il greentrotter, l’ecoturista, nel 2012 ha incrementato la sua presenza dell’1,48% rispetto al 2011, il fatturato è aumentato del 4,1%, mentre il turista tradizionale è calato rispettivamente del 3,5% e del 9,5%. Questi sono stati i risultati del XI Rapporto Ecotur scritto dall’Osservatorio Ecotur con Istat, Enit e Università dell’Aquila, presentato a marzo 2013. Per passare poi a un vero proprio boom di presenze con una Toscana da record in termini di fatturato, come evidenziò Coldiretti nel 2014. Tanto che venne premiata agli Oscar dell’ecoturismo nel 2016, per le sue eccellenze che vanno dalle strutture eco turistiche ai parchi naturali, come il Parco regionale della Maremma, il Parco nazionale dell’Arcipelago Toscano e il Parco nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano. Un’ascesa che non si è mai arrestata e che va a braccetto con realtà enogastronomiche e Made in Italy. Camminare gustando quindi, una combinazione di cui la Toscana è regina.

Un incremento che ha visto toccare numeri mai visti in tutta Italia, in questa estate covid appena finita. Anche se ancora non ci sono dati ufficiali, chiedendo in giro ai conoscenti qual è stata la destinazione delle loro vacanze, leggendo e guardando giornali e telegiornali, la percezione è chiara: numeri da invasione si sono riversati nelle aree naturali, soprattutto montane. Mesi che hanno evidenziato, forse ancora più di prima, la necessità di un approccio adeguato e tutelante quando ci troviamo in ambiente naturale, una sempre più diffusa educazione slow con tinte green.

E tu, sei un greentrotter?

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Salire a bordo di un treno moderno che proprio come una Freccia conduce a destinazione in men che non si dica (se la partenza non subisce uno di quei biblici ritardi) ha perso ogni affascinante, languida, appassionata tonalità, se non per qualche irriducibile romantico. Un trasporto merci umane che pendolarmente accompagna ad alta velocità (a volte neanche alta) lavoratori, studenti, fidanzati a distanza, turisti nel luogo desiderato con comfort e solo qualche vestigia di viaggio. Di quel viaggio con la doppia V di avventura, fisica o mentale, quello con la valigia dalla quale sfilare penna e taccuino per tracciare girovaghe emozioni e aspirazioni, quello che colora l’animo di curiosità ed entusiasmo.

Viaggiare in treno oggi è cambiato molto rispetto ai tempi del Grand Tour, sicuramente è più performante ed efficiente, ma la tecnologia all’avanguardia, come in altri campi, ha appiattito molte affascinanti sfumature e fervide atmosfere che si possono assaporare solo ritornando a un’anacronistica lentezza, facendo un salto nel passato.

I treni storici a vapore, dopo un attento e importante restauro, continuano a viaggiare lentamente lungo antiche tratte in tutta Italia, e a far sognare coloro che obliterando il biglietto si trasformano in viaggiatori, d’altri tempi e d’altri intenti.

Non solo, il treno storico dedicato a Dante oltre a far viaggiare in un’altra epoca, fa compiere un viaggio anche nella letteratura, alla scoperta dei luoghi a lui legati e citati nelle sue opere.

Da Firenze a Ravenna, viaggiando su vagoni degli anni ’20 di velluto verde o legno, così com’erano, così come hanno accolto nello scorrere degli anni chissà quanti viaggiatori e quante storie lontane nel mondo e nel tempo.

Il treno è un cosiddetto “Centoporte” per via delle numerose porte presenti nelle fiancate; furono progettati agli inizi del ‘900 per accogliere una gran quantità di persone e utilizzati anche durante la seconda guerra mondiale per il trasporto dei feriti. Ad oggi trasporta romantici viaggiatori, appassionati di Dante o i curiosi del weekend che invece di fare giratine in centro città o pranzi domenicali, si lanciano in un’esperienza ben più coinvolgente. Un’esperienza che al fischio del treno, naturalmente quanto desuetamente, ti fa riporre il telefono cellulare in borsa e ti invoglia a interagire, chiacchierare, conoscere gli altri viaggiatori del proprio scompartimento, tanto per cominciare. Il cellulare si ricorderà di usarlo solo per immortalare i bei paesaggi solcati dal treno.

La tratta ferroviaria, inaugurata nel 1893, oggi come allora trova la sua stazione di partenza in quella di Firenze Santa Maria Novella, al mattino presto ma non troppo, facendo tappa nelle stazioni mugellane di Borgo San Lorenzo e Marradi con spettacolari panorami appenninici da godersi affacciati al finestrino, poi, svalicando in Emilia-Romagna, incrocia Brisighella, Faenza e fa capolinea a Ravenna, dove il sommo poeta trascorse gli ultimi anni di vita e riposa in eterno. Le partenze sono attive i sabati e le domeniche da giugno a fine ottobre; il sabato a weekend alterni è previsto il cosiddetto servizio a crociera: il treno sosterà un’ora e mezza a Brisighella e altrettanto a Faenza, per chi vuole godersi queste due splendide località. Negli altri giorni di partenza, la corsa continua fino alla città dei mosaici, Ravenna, tappa dove il treno si fermerà diverse ore prima di ripartire per Firenze.

A bordo, oltre a un fascino senza tempo e a un rinnovato approccio al viaggio, si apprezzerà il personale che racconterà nozioni storiche del treno, dei luoghi attraversati, di Dante, per soddisfare quella curiosità che, se non l’avevate prima, pervaderà mente e occhi non appena messo piede sull’alto scalino del vagone d’entrata.

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Montagne variopinte, valli profondamente incise a formare spettacolari canyon, sorgenti termali, cascate, vulcani, sono solo alcune delle meraviglie naturali che uno dei trekking più belli al mondo permette di ammirare, il Laugavegur Trail.

Trattandosi di un trekking di più giorni, è bene essere allenati ed equipaggiati adeguatamente, ma può essere effettuato da chiunque non presentando difficoltà tecniche. Fondamentale è essere ben informati sulle condizioni metereologiche, il meteo variabile è l’unica vera difficoltà del Laugavegur Trail. Per questo motivo è da intraprendere soltanto in estate, periodo in cui, fra l’altro, la natura regala una gran varietà di paesaggi, quel genere di panorami che fanno aumentare il battito cardiaco quando ti si palesano davanti.

Occorre trasportare i viveri, sacco a pelo e tutto il necessario per il fabbisogno giornaliero, i rifugi mettono a disposizione il posto letto, bagni e talvolta la cucina; occasione per provare l’emozione di un viaggio in totale autonomia e piantare la propria tenda nei campsite delle varie tappe. Uno dei modi migliori per godersi appieno questa terra e la sua natura selvaggia.

L’Islanda terra di ghiaccio e fuoco, che affascina da sempre esploratori, romanzieri e viaggiatori con i suoi paesaggi che hanno dato origine a storie fantastiche di fate e di elfi, è terra anche del sole che non tramonta mai nel periodo estivo. La luce persiste fino alla mezzanotte e oltre regalando sensazioni mai provate.

Un territorio dalle caratteristiche sorprendenti e di contrasti; l’incandescenza del magma e le sorgenti di acqua calda si accostano al freddo pungente (siamo quasi al circolo artico) dei ghiacciai, vette variopinte dalle modeste altitudini si stagliano dalle profonde vallate, estese e verdeggianti praterie si alternano a deserti di roccia lavica, in un susseguirsi continuo di colori ed emozioni.

Le tappe del Laugavegur Trail classico

L’itinerario parte dalle sorgenti della regione montuosa del Landmannalaugar, una pianura che si fa spazio tra montagne dalle tonalità sorprendenti dove sorgono un rifugio, il relativo campsite e sgorgano avvolgenti sorgive naturali che creano delle invitanti pozze d’acqua calda; si giunge poi fino alla Foresta di Thor, in islandese Thórsmörk (Þórsmörk), una spettacolare valle compresa tra due ghiacciai.

Quanto è lungo il Laugavegur Trail? Il percorso impegna da due a quattro giorni per compierlo completamente a seconda del ritmo che si intende sostenere, ma solitamente viene suddiviso in quattro tappe con una media di 4-5 ore di cammino al giorno. Lungo l’itinerario si incontrano quattro rifugi per il ristoro e pernottamento dove è possibile anche campeggiare (a pagamento), aperti solo d’estate.

Prima tappa: Landmannlaugar – Hrafntinnusker

Distanza: 12 km, 4 – 5 ore
Dislivello in salita: 470 m

Seconda tappa: Hrafntinnusker – Álftavatn

Distanza: 12 km, 4 – 5 ore
Dislivello in discesa: 490 m

Terza tappa: Álftavatn – Emstrur-Botnar

Distanza: 15 km, 6 – 7 ore
Dislivello in discesa: 40 m

Quarta tappa: Emstrur-Botnar – Thórsmörk

Distanza: 15 km, 6 – 7 ore
Dislivello in discesa: 300 m

Arrivare sull’oceano aggiungendo due tappe

Al termine del trekking a Thórsmörk si può aggiungere il sentiero Fimmvörðuháls e Eyjafjallajökull, lungo 24-30 chilometri, da suddividere in due tappe, che collega il sentiero Laugavegur a Skógar e alla sua spettacolare cascata. Non sono tratti facili, intervallati solo da un bivacco, è bene quindi aver fatto già esperienze in montagna prima di cimentarsi; ma per chi è preparato è vivamente consigliato intraprenderlo. Scenari lavici, ghiacciai e l’oceano che si avvicina offrono dei panorami sublimi.

Cose da sapere prima di partire per il Laugavegur Trail

• Il segnale telefonico non sempre è disponibile, nei pressi dei rifugi lo è un po’ di più; non sempre c’è la possibilità di ricaricare il cellulare, quindi è bene organizzarsi con dei power bank.

• Il meteo è un fattore determinante e può cambiare molto rapidamente. Venti molto forti con pioggia battente, grandine, nebbia e persino neve possono verificarsi con poco preavviso. Un cambiamento improvviso del tempo può causare un forte calo o aumento della temperatura. Controlla sempre le previsioni del tempo, caso mai rimanda la tappa e rimani al campsite, assicurati di stare al caldo e che l’attrezzatura e i vestiti rimangano asciutti nello zaino.

• Ci sono frequenti guadi, se il livello dell’acqua va oltre il ginocchio, aspetta la presenza di altri viaggiatori se non ti senti sicuro ad attraversarlo.

• Lasciare i propri rifiuti lungo il percorso ovviamente è proibito, compresa sia la carta igienica che gli avanzi di cibo. Si potranno gettare negli appositi cestini presso i rifugi.

• Non abbandonare mai il sentiero, per questioni di sicurezza personale e di rispetto delle natura. Tra l’altro il Laugavegur Trail è ben segnalato.

• Soprattutto se si parte da soli, è opportuno segnalare il proprio programma di viaggio sul sito Safetravel.is e scaricare l’applicazione islandese di emergenza 112 per smartphone.

• I rifugi e i campsite lungo il Laugavegur Trail sono aperti da fine giugno a metà settembre, a seconda delle condizioni della neve e del sentiero. La maggior parte delle persone viaggia da nord a sud, da Landmannalaugar a Thórsmörk, e percorre il trekking in 4 tappe. In questo modo si parte da Landmannalaugar (si può dormire anche qui la prima notte e partire di prima mattina il giorno a seguire) e si può alloggiare nei rifugi di Hrafntinnusker, Álftavatn, Hvanngil, Emstrur e a Thórsmörk presso i Volcano Huts.
  I rifugi lungo il percorso offrono una sistemazione di base in sacco a pelo in dormitori. Sono dotati di servizi igienici, docce e attrezzature di base per cucinare. A Thórsmörk aprono prima in primavera e rimangono aperti più a lungo in autunno, qui si trova anche la stazione degli autobus che ricondurrà a Reykjavík. Se si decide di dormire in rifugio è necessaria una preventiva prenotazione che puoi effettuare qui oltre a trovare tutte le informazioni a riguardo.

• Sebbene sia un itinerario trekking ben segnalato, è utile scaricare le tracce gpx da mettere sul proprio GPS.

Organizzare il trasporto A/R per il Laugavegur Trail

La maggior parte degli escursionisti parte da Reykjavik e percorre l’itinerario da nord a sud, si dovrà quindi raggiungere Landmannalaugar che sarà il punto di partenza. L’opzione migliore è prendere il Reykjavik Excursions Highland Bus che parte dal terminal degli autobus BSI. Acquistando il pass per le Highlands si può impiegare tutto il tempo necessario per completare il trekking e si può essere prelevati da uno dei tre punti di accesso principali del Laugavegur: Landmannalaugar, Thórsmörk e Skogar (per chi completa anche il Fimmvörðuháls) e include anche il rientro ovviamente.

L’equipaggiamento per il Laugavegur Trail in autonomia

Abbigliamento e attrezzatura possono fare la differenza lungo il sentiero. E’ importante indossare calzature da trekking, già collaudate, in membrana impermeabile, con suola dotata di buona aderenza, affinché piede e caviglia siano ben avvolti e sostenuti. Portare un guscio, ovvero un guscio o giacca impermeabile e antivento o una mantella impermeabile. La regola da tenere a mente non è quella di stare caldi, ma di rimanere asciutti, quindi riparandosi dalla pioggia e cercando di non sudare troppo con un abbigliamento adeguato.

Il meteo estremamente variabile impone di vestirsi a strati o come si suol dire a cipolla, indossando a pelle una maglietta di cotone o, meglio, di tessuto tecnico traspirante e sopra un pile, da poter riporre nello zaino a seconda delle temperature. Indossare pantaloni comodi, meglio se modelli concepiti per l’outdoor, MAI indossare i jeans! Se si è già abituati alla camminata con i bastoncini outdoor, portarli con sé. Aiutando a scaricare il peso su gambe e braccia, risultano utili anche durante la percorrenza di sentieri in discesa, momento in cui anche i più lievi dolorini articolari si fanno sentire. Invece, se non si sono mai usati, è bene fare un po’ di pratica su terreni semplici, come il proprio giardino di casa o il parco cittadino, prima di avventurarsi sui sentieri.

E’ opportuno portare con sé anche degli occhiali da sole, come anche un cappello, di lana o pile (la maggior dispersione di calore avviene dalla testa), va bene anche uno scaldacollo multiuso.

Portate con voi due cambi di vestiti per camminare e uno da mettervi la sera a fine trekking (utile l’organizzazione in buste di plastica all’interno dello zaino così da far rimanere gli indumenti asciutti anche in caso di pioggia). Non sempre è possibile asciugare i vestiti nei rifugi.

Alcuni desiderano viaggiare super leggeri, mentre altri si sentono a proprio agio con zaini più “completi” sebbene più pesanti. In generale però la regola da seguire è quella francescana, solo l’essenziale, meno cose si metteranno nello zaino, più si godrà dell’esperienza. Soprattutto nei trekking lunghi come il Laugavegur Trail, anche 100 grammi in più si sentono su gambe e schiena, quindi se non si tratta di un oggetto indispensabile è a rischio cestino.

A seconda delle proprie inclinazioni scegliere zaini da 50 a 80 litri, a seconda anche dell’attrezzatura da portare o da quanti giorni si intende restare fuori. Si aggiungono i prodotti per l’igiene personale e un asciugamano; la tenda, il materassino isolante, il sacco a pelo, un cuscino comprimibile, fornellino e stoviglie se si vuole campeggiare.

Un’altra regola generale da seguire nella preparazione dello zaino è “pesante sotto, leggero sopra”, ma in un trekking di più giorni è meglio mettere oggetti di medio peso/leggeri sul fondo, ad esempio il sacco a pelo andrà sul fondo dello zaino, mentre l’attrezzatura pesante come la tenda andrà riposta all’altezza delle spalle, in alto gli oggetti leggerissimi e di uso frequente come il cellulare… Nelle tasche laterali riporre oggetti di cui si ha bisogno di recuperare velocemente, come ad esempio la borraccia, e comunque oggetti piccoli. A contatto con la schiena riporre oggetti morbidi come gli indumenti così da non avere cose spigolose che possono dar fastidio. Distribuire il peso sui lati uniformemente per non avere sbilanciamenti durante il cammino. Evitare di agganciare alla parte esterna dello zaino oggetti vari, possono far sbilanciare o rimanere impigliati.

Anche se il Laugavegur Trail è ben segnalato e frequentato, portare con sé una mappa e una bussola e/o un GPS con le tracce caricate, ovviamente è opportuno saperli utilizzare. Altrettanto importante è dotarsi di un kit di primo soccorso.

Solitamente è bene portarsi una lampada frontale o torcia elettrica, però con la luce islandese che va oltre la mezzanotte non ce ne sarà molto bisogno.

Ricordarsi che ci sarà da portare anche il cibo, quindi calcolare lo spazio da dedicargli nello zaino; nei rifugi del Laugavegur Trail i pasti hanno un costo molto elevato, spesso vanno prenotati per tempo o a volte proprio non è fra i servizi offerti. L’acqua invece non è un problema.

Ecco cosa mettere nello zaino per affrontare il Laugavegur Trail al meglio, una pratica lista per non scordarsi niente.

Assolutamente da portare:
– Scarponcini da trekking
– Calze da trekking calde 2 paia
– Cappello e guanti
– Pantaloni da trekking
– Giacca e pantaloni antivento e impermeabili
– Copri zaino
– Maglione in pile o lana
– Camicia o maglione leggero
– Magliette e biancheria intima di ricambio
– Occhiali da sole
– Scarpe o sandali leggeri per guadare i fiumi e da indossare a riposo
– Sacco a pelo adatto a – 10°C
– Costume da bagno (per le terme naturali che si incontreranno)
– Kit di pronto soccorso con cerotti per vesciche, antidolorifici, bende…
– Coperta isotermica, fischietto, coltello, accendino, lacci di ricambio per le scarpe, nastro adesivo
– Protezione solare
– Borraccia
– Tazza per bere
– Bussola e mappa, GPS
– Per chi intende campeggiare portare tenda, materassino e attrezzatura per cucinare
– Cibo per il numero di giorni
– Telefono cellulare

È utile avere:
– Bastoncini da trekking
– Diario e penna
– Tappi per le orecchie
– Maschera per dormire
– Macchina fotografica

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Gentili colline ammantate dalle geometriche forme di vigneti e uliveti, ritmano la quieta vallata alle pendici non troppo ripide del massiccio del Montalbano. Un placido quadro della campagna fiorentina, dove lo scorrere del tempo è lento e armonico, come anche il rapporto tra uomo e natura, che qui ha saputo tingersi di reciproco rispetto e sintonia, regalando a chi si trova al suo cospetto un capolavoro paesaggistico.

In questa cornice d’eccezione, a un batter d’occhio dalle porte della città del giglio, il borgo di Vinci si erge a sorvegliare cotanta bellezza. “Un altro ameno borgo toscano” qualcuno potrebbe proferire in merito, privo di alcuna sorpresa ed entusiasmo; si sa, la Toscana è terra ricca, di natura, storia, arte, enogastronomia, motivi per i quali è famosa in tutta il mondo, gli occhi abituati a vederla raramente si stupiscono. E nell’anima di Vinci scalpita l’essenza toscana, perle storiche che abbracciano arte antica e contemporanea, prelibatezze culinarie, bellissimi paesaggi rurali e naturali.

Però tali paesaggi sono stati resi celebri dalla mano del più grande artista e scienziato di tutti i tempi che qui ha avuto i natali, immortalando i panorami di Vinci e plasmandone la sua storia, rendendola unica, unica come il genio di Leonardo da Vinci.

Cuore del borgo fortificato e delle sue origini, è il castello appartenuto alla potente casata dei conti Guidi dal 1000 fino al 1254, conosciuto tradizionalmente anche come Castello della Nave, appellativo dovuto alla sua insolita forma allungata, a “mandorla”, se visto dall’alto, che con la svettante torre a far da sentinella, riportano alla mente l’immagine di una barca a vela. Scrigno di storia e arte, custodisce testimonianze del suo passato come gli stemmi affrescati e incisi su pietra dei podestà che si sono susseguiti nel corso delle epoche e la preziosa terracotta invetriata raffigurante la Madonna con il Bambino e San Giovannino, opera di Giovanni della Robbia della talentuosa famiglia fiorentina di scultori e ceramisti. Oltre ad abbracciare con le sue antiche mura una delle sedi del Museo Leonardiano, ospitata nelle affascinanti stanze del castello, e l’opera scultorea d’arte contemporanea Squilibrio, altrimenti conosciuta come l’Uomo di Vinci, realizzata da Mario Ceroli nel 1987 ispirandosi al celebre disegno Uomo Vitruviano di Leonardo.

Ponti artistici tra passato e futuro, molte sono le opere contemporanee dedicate a Leonardo che costellano il borgo da poter apprezzare in una passeggiata tra arte, storia e ingegni prodigiosi: la scultura in bronzo Il Cavallo di Leonardo di Nina Akamu, Il battesimo di Leonardo di Cecco Bonanotte, opera conservata nella chiesa parrocchiale di santa Croce dove presumibilmente Leonardo venne battezzato, Dialogo oltre il tempo e lo spazio: Leonardo da Vinci e Qi Baishi dell’artista cinese Wu Weishan e Una piazza per Leonardo, un suggestivo spazio urbano forgiato dall’estro del poliedrico Mimmo Paladino e basato sugli studi del grande scienziato, sul quale si affaccia un’altra sede del Museo Leonardiano allestita nella Palazzina Uzielli.  

Il percorso museale dedicato a Leonardo, che coinvolge i luoghi e gli scenari a lui legati che hanno ispirato tanti dei suoi capolavori e offre una delle raccolte più grandi ed originali che spaziano fra arte e scienza, non si esaurisce qui. Altre sezioni sono state allestite appena fuori il borgo, presso la Villa del Ferrale e la casa natale, ad Anchiano, in posizione panoramica sulla campagna circostante. A completare il viaggio nella vita del grande Genio del Rinascimento, la Biblioteca Leonardiana conserva le riproduzioni dei suoi manoscritti, disegni e opere letterarie, a partire dall’edizione del Trattato della pittura del 1651, oltre ad avere realizzato un archivio digitale tramite il quale è possibile consultare la raccolta.

Un borgo, una celebrazione alla genialità senza confini di Leonardo, dove seguire le sue orme ma anche lasciarsi inondare di bellezza, l’antica bellezza che pervade le graziose stradelle e la bellezza naturale e paesaggistica da scoprire in cammino lungo i numerosi percorsi escursionistici che irradiano la sua campagna e i fianchi rigogliosi del Montalbano. Per terminare a tavola tra ricette e sapori autentici accompagnati da un buon bicchiere di vino Chianti d.o.c.g. e un ottimo olio extra-vergine di oliva, eccellenze del territorio, decantate da circa 48 chilometri dell’itinerario enogastronomico “Strada dell’olio e del vino del Montalbano Le Colline di Leonardo”.

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Fin dai tempi in cui lo zaino lo usavo per andare a scuola e non per mettermi in cammino, per scoprire con un più maturo passo dopo passo un paesaggio, un dettaglio, l’ammaliante atmosfera dei boschi o un punto di vista inedito su una citta d’arte, il nomadismo, le culture che ne han fatto la loro bibbia, da sempre mi hanno sedotto. Niente aveva a che vedere con il digitale all’epoca e anch’io avevo poco a che vedere con quello stile di vita, al massimo qualche studentesca esperienza all’estero e la peculiarità di riuscire a dormire su qualsiasi cuscino, anche senza, qualche viaggio a piedi nudi con i Gipsy King di sottofondo e il mio nomadismo giovanile qui trovava la sua fine. Ma non la curiosità e un fascino d’aspirazione e ispirazione verso quelle storie che narravano di nativi americani, gitani andalusi e della Camargue. Sarà che Firenze è una gran bella città, la culla a cui appartengo, le mie ali nomadi non spiccarono mai il volo veramente, solo qualche librata circolare in aria e battiti di fantasticheria.

La rivisitazione contemporanea di un cielo di stelle sempre diverso come tetto della propria quotidianità, è convogliata nel virtuale; dal proprio, solito, focolare verso mondi lontani, ogni qual volta e nell’immediato, si abbia il desiderio di scoprire oltre le mura. Ma da zingaro del sofà, il nomade digitale negli ultimi anni ha acquisito fisicità, portandosi dietro il proprio focolare e gli impegni lavorativi, nel luogo, reale, che aveva deciso di esplorare. 

Un po’ per fato, un po’ per caso, un po’ per inconscia, atavica, ambizione, ho iniziato ad abbracciare il nomadismo digitale; casa è dove sei, il lavoro è dove vuoi. Attualmente è a Fuerteventura, “l’africana”, isola che guarda il Marocco da vicino, dai paesaggi marziani ed infiniti, la più selvaggia e desolata delle maggiori terre emerse delle Canarie.

Baciata tutto l’anno dal sole, è un’oasi di quiete oceanica, principalmente al nord e fuori stagione, anche se qui è sempre stagione per una piacevole temperatura che si aggira intorno ai 20°-25°, dove il vento, sempre attivo, e il rumore del mare, soppiantano i brusii di folle e auto. Enormi distese di sabbia dorata cinte da ripide falesie, dune sahariane lambite dall’intenso blu, coni vulcanici che ritmano il paesaggio, placidi ex villaggi di pescatori, qualche cittadina un po’ più animata. Niente alberi, pure emozioni desertiche.

Un paradiso per i surfisti e anche per chi cerca un’esotica, tranquilla, super connessa, stazione di lavoro agile, di smart working. Soprattutto nella municipalità de La Oliva, nel nord dell’isola, che ha investito molto del suo impegno nel creare un network e rendere disponibile una connessione internet ad alta velocità in tutta l’area, oltre a strutture e servizi pensate proprio per accogliere nomadi digitali da tutto il mondo, convertiti in smart worker specialmente dopo l’avvento della pandemia.

A El Cotillo, la località dove mi sono “stanziata”, giornate di call, tastiere e pause pranzo in riva all’oceano e perché no, anche una cavalcata d’onda, se non tramonti infuocati accompagnati da una cerveza e piedi che cercano un po’ di calore sotto la sabbia al terminar del giorno.

Impegni lavorativi si alternano a break per girare tutta l’isola; per farsi portare via dal vento al cospetto del Faro di Punta de Jandia nell’estremo sud e poi rabbrividire percorrendo la panoramica strada a picco che conduce all’incontaminata Playa de Cofete, immaginarsi nel Sahara come La Kāhina, regina berbera, fra le estese dune del parco naturale di Corralejo.

Break per scoprire anche le origini storiche dell’isola, compendiate nel grazioso paesino di Betancuria, unica oasi verde che fa eccezione agli aridi paesaggi di Fuerteventura, costruita per volere dell’avventuriero normanno Jean de Béthencourt a inizio del XV secolo, che ne fece la capitale dell’epoca; poi per scoprire anche le tradizioni culinarie locali.

Sebbene sia un’isola e si trovino piatti di pesce ovunque, il cuore della gastronomia tradizionale si lega alle numerose capre presenti, tanto che sono divenute il simbolo di Fuerteventura e parte di ricette popolari come lo stufato, oltre a regalare il formaggio più famoso e tipico, il majorero. Stuzzicanti pause con il gusto, anche se il ricco bagaglio enogastronomico che mi porto dietro dalla Toscana, non mi fa gridare all’eccellenza. Si sa, nomade sì, ma le origini vengono sempre con te a ricordarti la tua anima, gitana o stanziale che sia, ed anche il gustoso peposo che preparava la nonna al rientro da scuola.    

Fuerteventura, isola essenza del work&travel lifestyle, per non metter radici o per metterne ovunque.

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Uno stile di vita. Uno stile nomade, affine a quello degli anni ’50. Una nuova tendenza, un’aspirazione di molti. Per godersi la vita o una vacanza in totale libertà ed elasticità, per entrare dentro il paesaggio, non solo ammirarlo.

Tale fenomeno della “vita in furgone” sta già assistendo al suo superamento, alla sua evoluzione, la camper life. Perché se è vero che tornare a una vita o a viaggiare in modo più semplice, autentico, essenziale, più nomade, è cosa assai entusiasmante e ambita, è vero anche che avere nella propria motor home sempre a portata di mano i servizi base, come il bagno e la doccia ad esempio, è cosa assai pratica e comoda. E nel van questo non c’è, mentre il camper coniuga perfettamente comfort, compattezza e manovrabilità. Elasticità di movimento con al seguito l’essenza della propria comfort-zone. Per vivere, viaggiare, in libertà e con zero complicazioni.

Alcuni studi dimostrano che uno stile di vita più essenziale, minimalista, ha anche un impatto positivo sulla salute, fisica e psichica. Non è solo bello quindi, è salutare, che sia un approccio adottato come stile di vita o anche come modo di viaggiare. All’inizio può essere difficile sbarazzarsi del superfluo, ma una volta fatto, lo spazio lasciato vuoto da oggetti e pensieri non indispensabili, verrà colmato dalla felicità e voglia di avventura.

Una vita in camper è concretizzabile per pochi, ma un viaggio è il sogno che si può fare realtà. Un’esperienza che risveglia l’animo nomade e selvaggio che è in ognuno di noi, in giro per il mondo ad ammirar bellezze. Il camper, la strada, l’avventura.

Ecco, in breve, perché scegliere una camper trip; non importa investire subito una cospicua somma di denaro nell’acquisto e/o ristrutturazione del veicolo, puoi approcciarti alla camper life intanto noleggiando il mezzo e partendo per il tuo viaggio di libertà e meraviglia, breve o lungo che sia.

• E’ libertà

Il camper rappresenta una filosofia di vita, non solo di viaggio, gli imperativi sono elasticità, rilassatezza, autenticità. La motorhome permette di esplorare luoghi inediti, portandosi dietro l’essenza della propria comfort-zone e tutto il mondo si fa casa, in pieno stile new nomad.

• E’ green

La vacanza in camper riduce le emissioni di CO2 fino al 52% rispetto alla vacanza tradizionale, secondo uno studio del dipartimento di ingegneria dell’Università di Pisa supportato dall’azienda Caravan Bacci. Inoltre, come accennato sopra, supporta un turismo sostenibile.

• E’ sicuro

In questo periodo pandemico è anche il modo più sicuro di viaggiare; vengono trattati con generatori di ozono professionali, in modo da ottenere una completa sanitizzazione ed è molto indicato per viaggi on the road a contatto con la natura e fuori dai maggiori centri urbani, decongestionando le mete turistiche principali, valorizzando quelle minori ma che minori non sono ed evitando assembramenti.

Per la tua camper trip zero pensieri, dai un’occhiata a queste pillole di viaggio che includono non solo il noleggio del camper ma tanti servizi e le attività più autentiche del territorio e comunque potrai sempre personalizzarle

Camper life, sprigiona il tuo spirito libero!

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