Fin dai tempi in cui lo zaino lo usavo per andare a scuola e non per mettermi in cammino, per scoprire con un più maturo passo dopo passo un paesaggio, un dettaglio, l’ammaliante atmosfera dei boschi o un punto di vista inedito su una citta d’arte, il nomadismo, le culture che ne han fatto la loro bibbia, da sempre mi hanno sedotto. Niente aveva a che vedere con il digitale all’epoca e anch’io avevo poco a che vedere con quello stile di vita, al massimo qualche studentesca esperienza all’estero e la peculiarità di riuscire a dormire su qualsiasi cuscino, anche senza, qualche viaggio a piedi nudi con i Gipsy King di sottofondo e il mio nomadismo giovanile qui trovava la sua fine. Ma non la curiosità e un fascino d’aspirazione e ispirazione verso quelle storie che narravano di nativi americani, gitani andalusi e della Camargue. Sarà che Firenze è una gran bella città, la culla a cui appartengo, le mie ali nomadi non spiccarono mai il volo veramente, solo qualche librata circolare in aria e battiti di fantasticheria.

La rivisitazione contemporanea di un cielo di stelle sempre diverso come tetto della propria quotidianità, è convogliata nel virtuale; dal proprio, solito, focolare verso mondi lontani, ogni qual volta e nell’immediato, si abbia il desiderio di scoprire oltre le mura. Ma da zingaro del sofà, il nomade digitale negli ultimi anni ha acquisito fisicità, portandosi dietro il proprio focolare e gli impegni lavorativi, nel luogo, reale, che aveva deciso di esplorare. 

Un po’ per fato, un po’ per caso, un po’ per inconscia, atavica, ambizione, ho iniziato ad abbracciare il nomadismo digitale; casa è dove sei, il lavoro è dove vuoi. Attualmente è a Fuerteventura, “l’africana”, isola che guarda il Marocco da vicino, dai paesaggi marziani ed infiniti, la più selvaggia e desolata delle maggiori terre emerse delle Canarie.

Baciata tutto l’anno dal sole, è un’oasi di quiete oceanica, principalmente al nord e fuori stagione, anche se qui è sempre stagione per una piacevole temperatura che si aggira intorno ai 20°-25°, dove il vento, sempre attivo, e il rumore del mare, soppiantano i brusii di folle e auto. Enormi distese di sabbia dorata cinte da ripide falesie, dune sahariane lambite dall’intenso blu, coni vulcanici che ritmano il paesaggio, placidi ex villaggi di pescatori, qualche cittadina un po’ più animata. Niente alberi, pure emozioni desertiche.

Un paradiso per i surfisti e anche per chi cerca un’esotica, tranquilla, super connessa, stazione di lavoro agile, di smart working. Soprattutto nella municipalità de La Oliva, nel nord dell’isola, che ha investito molto del suo impegno nel creare un network e rendere disponibile una connessione internet ad alta velocità in tutta l’area, oltre a strutture e servizi pensate proprio per accogliere nomadi digitali da tutto il mondo, convertiti in smart worker specialmente dopo l’avvento della pandemia.

A El Cotillo, la località dove mi sono “stanziata”, giornate di call, tastiere e pause pranzo in riva all’oceano e perché no, anche una cavalcata d’onda, se non tramonti infuocati accompagnati da una cerveza e piedi che cercano un po’ di calore sotto la sabbia al terminar del giorno.

Impegni lavorativi si alternano a break per girare tutta l’isola; per farsi portare via dal vento al cospetto del Faro di Punta de Jandia nell’estremo sud e poi rabbrividire percorrendo la panoramica strada a picco che conduce all’incontaminata Playa de Cofete, immaginarsi nel Sahara come La Kāhina, regina berbera, fra le estese dune del parco naturale di Corralejo.

Break per scoprire anche le origini storiche dell’isola, compendiate nel grazioso paesino di Betancuria, unica oasi verde che fa eccezione agli aridi paesaggi di Fuerteventura, costruita per volere dell’avventuriero normanno Jean de Béthencourt a inizio del XV secolo, che ne fece la capitale dell’epoca; poi per scoprire anche le tradizioni culinarie locali.

Sebbene sia un’isola e si trovino piatti di pesce ovunque, il cuore della gastronomia tradizionale si lega alle numerose capre presenti, tanto che sono divenute il simbolo di Fuerteventura e parte di ricette popolari come lo stufato, oltre a regalare il formaggio più famoso e tipico, il majorero. Stuzzicanti pause con il gusto, anche se il ricco bagaglio enogastronomico che mi porto dietro dalla Toscana, non mi fa gridare all’eccellenza. Si sa, nomade sì, ma le origini vengono sempre con te a ricordarti la tua anima, gitana o stanziale che sia, ed anche il gustoso peposo che preparava la nonna al rientro da scuola.    

Fuerteventura, isola essenza del work&travel lifestyle, per non metter radici o per metterne ovunque.

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Domenica mattina. Troppo presto perché ti sia fatto una buona dormita, troppo tardi perché tu possa considerarti “una runner come si deve”, come quando ti allenavi seriamente per un obiettivo. Esci comunque, con l’aria che inizia a farsi fredda e che ti fa da promemoria sulla neve che sta per arrivare. Tiri su i manicotti e inizi la solita trafila di gesti quasi scaramantica: ti soffi il naso, sistemi meglio la fascia sulle orecchie, ti riallacci più stretta la scarpa sinistra; muovi le spalle, il collo e inizi a saltellare come facevi da bambina, tornando da scuola con lo zaino in spalla. Tre, quattro saltelli e poi il destro tocca terra ed è come il colpo di pistola dello starter. Bip del Garmin e partenza lenta.

Le strade del mio quartiere sono quasi vuote, solo qualche coppia incappucciata che si avvicina alla chiesa per la prima messa del mattino. Quando c’è silenzio mi sembra di correre con più efficacia, come se corressi meglio quando posso sentire il rumore dei miei passi sull’asfalto. Viale alberato, curva, rettilineo un po’ triste ma subito dopo c’è Porta San Frediano che mi spalanca davanti il centro. Svolto prima di raggiungerla e imbocco via dell’Orto.

Un uomo con un jack russell al guinzaglio mi passa accanto. Il tipo non mi vede neanche, il jack russell invece mi scodinzola, abbaia e mi salta sulle gambe per pochi istanti, confermando che spopolo tra cani di ogni razza e umani over 65 e under 5. C’è la coda fuori da una pasticceria da cui esce un profumo burroso di brioche calde. Lo stomaco brontola e la bocca sorride. Mentre sto per svoltare su piazza del Carmine incrocio una signora corpulenta con una testa di ricci neri e fitti. È avvolta in un felpone rosa e nello sguardo assonnato del marito che la segue volenteroso.

“Sorry… Ponte Vecchio?”

È il mio destino: dopo anni nel settore ho assunto la tipica espressione da customer service ed essere fermata per avere un’indicazione è un’abitudine, anche quando corro. Il fatto è che io il servizio al cliente lo so anche fare, ma le indicazioni stradali non sono il mio mestiere. Prima o poi riuscirò a smaterializzarmi davanti all’ennesima richiesta oppure farò il sorriso ambiguo dello Stregatto, rispondendo con qualche frase sibillina e senza senso. Stavolta la domanda è facile però, per cui mi fermo e rispondo ansimando come un maniaco al telefono per poi ripartire in fretta.

Sul lungarno mi affianca una bici verde con sopra un nonnino dai baffi bianchi. Ha il cappello, la mascherina abbassata e un sorriso grande al posto della bocca: “Brava, guarda come vai veloce!” mi dice mentre mi supera. E considerato il suo passo mentre pedala, non mi stupisce che mi veda tanto veloce. È sempre questione di sistema di riferimento, dopotutto!

43° 46′ 11.178″ N – 11° 14′ 37.604″ E

Dal Ponte Vecchio do un’occhiata all’Arno e torno indietro dal lungarno Acciaiuoli, che in confronto al suo gemello dirimpettaio appare così liscio e bianco da sembrare una pista da sci. Ci sono due ragazzi e una ragazza infilati in completi da corsa di marca, uno immacolato e in piega da sembrare in esposizione su un manichino. Stanno appoggiati al muro e ridacchiano per qualcosa che gli mostra il display di un cellulare.

Alla pescaia Santa Rosa sono assiepate due famiglie: una di gabbiani rumorosi e una di razza indiscutibilmente umana, con due bambini che urlano al padre di fotografare i gabbiani. Si osservano con reciproca diffidenza, ma i gabbiani sembrano meno interessati.

Attraverso il ponte Vespucci e imbocco il primo tratto della via del ritorno. Giro l’angolo su Borgo San Frediano e per poco non mi stampo su un ragazzo col ciuffo spettinato che sta urlando dentro a un telefono: “Buongiornoooooooo! Si dorme eh, stamani?! Ti ho fatto stancare troppo ieri sera…” tono improvvisamente equivalente a un sussurro: “…amore mio?!”

Proseguo fino a casa, col sole un po’ più alto e i manicotti ancora tirati su. Ho corso troppo poco questo inverno perché quest’aria fredda non mi faccia effetto, ma ho le guance rosse come sempre, il mio solito sorriso da amatore che non vincerà mai una gara, ma che vivrà ogni km con divertimento. Mi avvicino al Boschetto per fare stretching sotto gli alberi e per vedere un altro po’ di quella vita che ti corre intorno a fotogrammi, come quelli dei tuoi passi quando corri.

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Mi ritrovo in un vecchio nuovo mondo che ha deciso di rallentare e di prendersi del tempo, il tempo necessario per godersi davvero la permanenza sulla Terra. Atmosfere country che accompagnano tradizioni non troppo lontane, via vai di pellegrini, vagabondaggi nella natura, chiacchiere d’autore, concerti e danze folk, mi trovo ad Abbadia Isola durante i tre giorni dello Slow Travel Fest. Tre giorni di un ritmo che entra sotto pelle, che fa vibrare animo e gambe; più bel ricordo non potevano scatenare le sinapsi questa sera.

A pochi chilometri da Monteriggioni nella campagna senese, a fine settembre, si susseguono giornate all’insegna di viaggi a piedi, escursioni, incontri, laboratori, appuntamenti gastronomici, attività outdoor, musica e divertimento. Divertimento, di quello slow, di quello coinvolgente e autentico.

⇒ Lo Slow Travel Fest è il festival del viaggio lento, a piedi e in bicicletta. Incontri, escursioni, arte e musica nell’incanto della Via Francigena toscana. Una rete di connessioni, racconti, e esperienze outdoor. la piccola capitale culturale della Via Francigena.

Oltre a me, sono stati circa 2000 gli slow traveller che hanno partecipato all’edizione 2017: abbiamo scoperto il territorio, la natura e le testimonianze storiche nei dintorni di Abbadia Isola, in particolare della Val d’Elsa e della Montagnola senese, abbiamo fatto yoga all’alba, imparato a scattare fotografie al tramonto e a scrivere un diario di viaggio, abbiamo camminato, ballato, ascoltato storie lontane e vicine, abbiamo consumato cibo e chiacchiere insieme, condiviso esperienze, avventure, sensazioni. Abbiamo rallentato, ci siamo presi il tempo di fare tutte queste cose e molte altre, insieme, ci siamo divertiti. In attesa dell’edizione del prossimo anno, ecco qualche ricordo.

Preparativi in atto

On trip

Folk, folk, folk: le dita pizzicano le corde, le note accompagnano letture di avventure lontane, si aprono le danze.

Il prossimo settembre se passi da Monteriggioni, rallenta e vieni allo Slow Travel Fest.

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Orsigna è come un fazzoletto preso chissà dove in una terra di mezzo e adagiato in un angolo dell’Appennino. Per essere precisa – cosa che non sono – dovrei dire che è in provincia di Pistoia, ma la verità è che il gigante che ha raccolto quel fazzoletto, avrebbe potuto posarlo quasi ovunque.

Una volta lasciata l’auto da qualche parte, la avverti subito l’urgenza di inoltrarti nei boschi, abbandonare la strada e pensi che forse è proprio questa l’impronta più vera che Tiziano Terzani ha lasciato qui: quella di abbandonare una strada e trovarne un’altra, come ha fatto spesso nel corso della sua vita straordinaria.

44° 5′ 9.288″ N – 10° 52′ 55.527″ E

Sì è vero, c’è una sua poesia su un cartello e l’Albero con gli occhi che è una sua creatura, un gioco simbolico con cui voleva insegnare ai nipoti quanto viva fosse la natura in ogni sua forma, anche se l’uomo nella sua supponenza pensa che niente possa essere considerato più vitale della propria specie.
Ma questo gioco simbolico è stato trasformato in un cimelio e forse contaminato, reso solo un posto da vedere per curiosità. Vale la pena assaporarci un po’ di silenzio e anche ricordare che quell’albero è un ciliegio, una rarità tra i castagni e i faggi che si vedranno da lì in poi.

Per il resto, però, la sua Orsigna è quella da sentire, da vivere con passione muovendosi, guardandosi intorno e poi restando in ascolto.

La prima parte del sentiero è asciutta e un po’ sassosa, infilata in un bosco di castagni. Alla fine della prima salita il cielo è sfumato in un grigio foschia e l’umidità ci ha ricordato che era ancora estate. Un bosso, i primi cartelli di legno scuro e un albero col tronco formato da due metà su cui è stato scritto “Albero dell’amore”. In effetti, ho pensato, forse è meglio segnalarlo per bene l’amore, perché sono in tanti a non riconoscerlo più.

Se vuoi provare un’esperienza autentica all’Orsigna, prova l’escursione Orsigna: sulle orme di Tiziano Terzani.

Il muschio che ricopre i muri di pietra e i tronchi invece ha il sapore dell’Irlanda, tanto da annusare l’aria per sentirci odore di torba; ma niente: solo il profumo di una faggeta in cui sta per piovere. Sapete come succede no? Qualche folata di vento che vi spazza i piedi, una mano invisibile che spegne la luce tra gli alberi e il rumore dei passi soltanto, trattenendo il fiato fino alla prima goccia. Stavolta invece niente.

In fondo siamo sempre in una terra di mezzo. In fondo è ancora estate.

Tutto d’un tratto scende una nebbia bianca e spessa come la lana delle pecore che un tempo popolavano i pascoli dei dintorni. Tiri su il cappuccio del kway e segui il sentiero, un piede davanti all’altro. Visibilità da anabbaglianti e distanza di sicurezza in autostrada.

Dei faggi accarezzi i tronchi lisci e le radici avvinghiate al terreno e tra di sé come tentacoli di piovra. Sono belle quelle radici, nell’abbracciarsi formano dei fori che sono perfetti come entrate alle tane degli elfi e anche per le case dei bruchi verdi smeraldo o fluorescenti che incontri ogni tanto.

Dopo l’ennesima carezza però scopri che il faggio è un albero invasivo e despota come un imperatore poco illuminato, perchè non ammette la presenza di altri tipi di albero dove vive lui stesso. Una faggeta è una faggeta, punto. Alzi lo sguardo e scatti due, tre, cinque foto a colori che ti vengono naturalmente in bianco e nero: il filtro lo fa la nebbia, il colore lo decide il tempo atmosferico. Tu sei ospite di quel bosco e il bosco te lo ricorda che non decidi un bel niente, nemmeno se ti bagnerai o meno.

Su un sentiero lineare e coperto di foglie trovi delle stele di pietra: sono state messe lì, al centro, dal Granduca Pietro Leopoldo e disegnano un confine. In un attimo solo, con un salto nemmeno troppo elaborato, passi dalla Toscana all’Emilia Romagna. Anzi, se decidessi di camminare con le gambe un po’ allargate potresti finire il sentiero facendo un passo in una regione e uno nell’altra.

Poco dopo inizia a piovere. Sono poche gocce, quelle che bastano a sciogliere piano la nebbia e tutti i pensieri che hai in testa. Non accarezzi più i faggi perché ci devi pensare un po’ prima di decidere definitivamente se ti stanno simpatici o meno e proprio in quel momento, in uno spiazzo infinitamente piccolo vedi un abete. È ancora giovane, ha il tronco esile, basso e le fronde che si allargano con cautela. Ma è lì, si è guadagnato il suo posto e la faggeta tutta intera non può impedirgli di bere quella pioggia.

Il vento si fa più forte, spazza via il temporale, la nebbia, il filtro in bianco e nero. Il cielo si spoglia e resta nudo, di un azzurro intenso. Quando arriviamo al Rifugio Portafranca fa il pudico e si copre qua e là con qualche nuvola, federe bianche appena stirate.

Sul viaggio di ritorno tocchi con mano tutta la fatica della vita dei Carbonai, ascolti della loro quotidianità fatta di rinunce, di fumo, di fatica, di freddo e solitudine. Ti togli il kway, resti a maniche corte e ti scaldi le braccia al sole, perché adesso è proprio tornato, in barba a tutte le previsioni.

Quasi 19 km, quasi 900 metri di dislivello e sei felice.

È tutta questione di scelte. Pare se lo ripetesse anche Terzani quando, terminati i tentativi per domare la malattia dei suoi ultimi anni, scelse la via della pace e del benessere. Non decise mai di arrendersi, ma di vincere dove gli avevano detto che sarebbe stato sconfitto. E rovesciò la sorte, alla fine di un cammino tanto simile a quello che abbiamo fatto a piedi.

È tutta questione di scelte. Sempre.

“Vivo ora, qui, con la sensazione che l’universo è straordinario, che niente ci succede per caso e che la vita è una continua scoperta. E io sono particolarmente fortunato perché, ora più che mai, ogni giorno è davvero un altro giro di giostra.” – Tiziano Terzani.

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Il mosaico di etnie che sfoggia il Vietnam costituisce il 13% della popolazione totale del paese. A differenza di altre località nel mondo, dove le minoranze etniche vivono in territori monoetnici circoscritti, in Vietnam troviamo villaggi di diversi gruppi linguistici ed etnici sparsi lungo gli altipiani del nord, e non è raro trovare aree che presentano villaggi in cui vivono due, tre, quattro gruppi etnici differenti!

Pensate che più della metà delle etnie, che comprendono tutti i gruppi etnici più numerosi, presentano membri in Laos, in Cambogia, in Thailandia ed in Birmania!

Gli altipiani, dove dimora la maggior parte dei gruppi etnici, sono tipicamente situati lontano dai centri urbani ed industriali, la comunicazione ed i trasporti sono meno sviluppati, la densità demografica è ridotta e gli standard di vita sono inferiori rispetto a quelli della popolazione che risiede nelle pianure e vicino al delta dei fiumi, la maggioranza Kinh (Viet).

23° 2′ 40.762″ N – 105° 0′ 45.06″

Un mosaico di etnie diversificato

Le tradizioni delle persone che vivono lungo gli altopiani sono diverse da quelle dei connazionali che abitano le pianure. La maggior parte dei gruppi etnici vive in palafitte di legno, mangia solitamente riso glutinoso o mais, condivide simili usanze e tradizioni matrimoniali e di parentela, che li distinguono dai Kinh. Nonostante condividano numerose peculiarità sociali e caratteristiche di vita, tra le minoranze etniche che popolano gli altipiani esiste una sostanziale diversità culturale e le condizioni economiche e ambientali differiscono molto da un luogo all’altro, anche all’interno di una singola località.

Le 54 minoranze che dipingono il ritratto etnico Vietnamita appartengono allo stesso stato unificato, la Repubblica Socialista del Vietnam, citando la Costituzione.

L’obiettivo delle istituzioni culturali è quello di fare pieno uso e mettere in gioco le caratteristiche ed i valori delle culture e delle arti appartenenti a tutte le minoranze etniche del paese. Si cerca di forgiare l’unità all’interno della diversità e dell’abbondanza di cui è costituita la cultura Vietnamita.

Al momento la vitalità di questo magnifico puzzle multietnico è in mano alle minoranze stesse ed agli outsiders che devono insieme fare in modo che le diverse comunità locali e minoranze etniche mantengano vivi i propri tratti culturali anche di fronte alla globalizzazione ed alle influenze culturali internazionali.

A casa dei colorati Dao (Zao)

Durante un viaggio compiuto l’anno scorso abbiamo avuto l’onore di essere ospitati dagli Dao, a Nam Dam, situato nell’estremo Nord vicino al confine con la Cina, nella regione di Ha Giang.

Gli Dao sono il nono gruppo etnico in Vietnam per numero di membri, arrivandone a contare circa 500,000 persone. Si pensa abbiano incominciato a migrare dalla Cina nel XIII secolo. Le donne “dao” indossano abiti tra i più colorati e caratteristici di tutte le minoranze etniche che troviamo in Vietnam. Nel villaggio di Nam Dam vivono gli “dao” rossi che vestono con una tipica tunica nera e pantaloni neri, entrambi bordati di ricami colorati. Le donne degli “dao” rossi portano un copricapo rosso ricamato che viene fissato ai capelli con mollette d’argento.

Gli dao hanno diversi rituali di culto ricchi di umanità, il cui scopo principale è quello di ricordare ai membri le proprie origini ed avvicinarli al cuore della comunità.  

Ad ogni occasione e cerimonia vengono abbinati dei dipinti tradizionali e dei canti (Pao Dung), che sono un tesoro culturale. Gli “dao” non cantano esclusivamente durante questi rituali religiosi ma anche in momenti di vita quotidiana, per divertimento, mentre si lavora e come ninna nanna.

Onestà, coraggio, devozione verso ogni persona ed il rispetto per le regole e le tradizioni culturali costituiscono le colonne portanti di questa comunità.

Durante il nostro soggiorno nella casa palafittata siamo stati accolti a braccia aperte dagli “dao”. Abbiamo mangiato deliziose pietanze tipiche, ottima carne e verdura a km 0 e avuto la straordinaria occasione di poterci immergere in tinozze di legno riempite con erbe locali. Preparate seguendo una ricetta tradizionale da diverse generazioni, le erbe hanno proprietà rilassanti e rigeneranti. Immergersi per una mezzora in un cocktail di erbe medicinali di montagna ci ha fatto rinascere e ha rinvigorito corpo e mente!

Se avete ulteriori curiosità e domande commentate qui sotto! Presto arriveranno altri articoli riguardanti il meraviglioso viaggio che abbiamo compiuto in terra Vietnamita lo scorso anno!

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